В чем может быть причина если не показывает уровень топлива на гольф 3

Полный размер

На подобие тепло-шумо-изоляции не обращаем внимание )))

Полный размер

Меня этот болт в крышке модуля тоже озадачил

Полный размер

Вот такой вот универсальный съемник для гаек бензонасоса

Полный размер

Со съемником все очень легко открутилось

Полный размер

Вот она! Вершина инженерной мысли

Полный размер

Вот такой вот замечательный Б/У модуль БН

Полный размер

Партнамбер Purflux EP90c

Всем привет !

Давно не ковырял приборки и тут выдалось немного времени, поэтому решил поковырять свою быструю.

Давно я хотел быструю с MFA и в итоге нашел ее, но радость приобретения была недолгой. А все почему ? А потому, что брал то я ее в надежде на меньшую инерционность показаний относительно медленной, а в итоге получилось так, что опять езжу с медленной, а быстрая на операционном столе 🙂

Причиной тому — показания указателя уровня топлива (далее УУТ).

Как известно, в медленных, работа пары датчика уровня топлива (ДУТ) и УУТ аналоговая, т.е. идет прямая связь ДУТ-УУТ.

УУТ в данных приборках изменяет показания за счет нагрева металлической пластины и изменения ее формы. Если происходит поломка, то поиск достаточно прост: проверка ДУТ, проверка стабилизатора на приборной панели, проверка самого УУТ.

В быстрых же приборках (речь идет о Motometer) работа пары ДУТ-УУТ цифровая, т.е изменение сопротивления ДУТ передается на центральный процессор приборки и уже потом центральный процессор выдает команды на драйвер шагового моторчика УУТ для изменения показаний.

Так вот, о причине — поездив некоторое время с быстрой приборкой заметил, что во-первых УУТ врет (все остальные указатели работали исправно — спид, тах и температура ОЖ), во вторых УУТ имел неприятную особенность — через некоторое время езды падала в 0 стрелка. Заставить его что то показать вновь было возможным только через вкл/выкл зажигания.

Подключив переменный резистор в фишку разъема ДУТ обнаружил к тому же, что УУТ упорно не хочет отображать изменение показаний симмитированного ДУТ. Т.е если вы заправили авто при выключенном зажигании и включили заново зажигание, то первично УУТ показывает относительно верно, например было пол бака заправили полный — он и покажет полный. Но, допустим, если вы машину не глушили или же просто оставили включенным зажигание и начали заправлять, то никакого увеличения показаний УУТ не произойдет. Я конечно понимаю, что процессор должен делать некоторое усереднение значений ДУТ, для того, что бы исключить колебание поплавка (что бы стрелка не дергалась), но не 10 литров прироста за 40 минут :))) Т.е. заправив бензин от пол бака + 10 литров, вы увидите показания (на моей приборке) этих 10 литров только через 40 минут, а до этого момента будете ездить как будто не заправлялись. Так и в обратную сторону. Меня этот факт очень бесил (я понял что есть какая то неисправность в моей приборке) и я поставил медленную, а быструю забросил пока не появится свободного времени.

Итак, время появилось.

Разобрал приборку. Кто будет разбирать всегда обращайте внимание на кнопки часов и режимов одометра — они не закреплены и обычно стараются потеряться, когда вы снимаете верхнюю часть со стеклом 🙂 Сколько разбирал, столько хоть одну и искал потом :)))

Сделал подключение питания к разъему (использовал какието разъемчики от видика :))) ) и от лабораторного БП запитал.

Запуск на столе

Запустилась, выпаял, как всегда матерясь на конструкторов, ЖК экраны, подключил резистор 330 ом иммитируя ДУТ и начал процесс исследования.

Первым наперво решил определить куда же идет сигнал с ДУТ вообще на приборке. Вооружился осциллографом и начал искать. Нашел, что интересно опрос состояния ДУТ идет импульсами. Частоту я их не замерял, но увидел, что при изменении значения сопротивления ДУТ, амплитуда импульсов так же изменяется. Все это дело идет прямиком (через пару резисторов) на одну из ног центрального процессора.

Внизу платы приборки есть драйвер моторчиков ОЖ и УУТ (я так думаю это драйвер), маркировка A31200424SI

Самое печальное в этой ситуации, что даташита на нее нет, типа специализированная для авто и т.д.
Тыкал тыкал осциллографом в нее, нашел выводы управления шаговым двигателем. А вот каким образом на нее приходит от процессора команда на изменение положения стрелки так и не понял (не нашел).

Смысл в чем — поочередно щупом тычил в ножки микросхемы и включая выключая питание, а затем изменяя сопротивление резистора симмитированного ДУТ пытался найти выводы, где бы при этом шла команда на это изменение. В явном виде не нашел.

Решил перекинуть местами эти микросхемы, т.к. одна стоит для работы спид и таха (100% работали), а вторая для температуры ОЖ и УУТ. Чем черт не шутит.

Отпаял феном.

Поменял местами

И … ничего не изменилось, значит дело не в них.
А в чем ? А вот тут история еще не закончена…

Решил, что не будет лишним попытаться перепрошить приборку, возможно даже заменить eeprom, ведь в ней зашиты контрольные параметры для работы указателей.

Микруха с прошивкой — маленькая слева ST CS566.

Но это уже не в этот раз, а сегодня вечером скорее всего 🙂 Потому что больше мыслей нет. Вернее есть, но для этого нужен донор, что бы махнуть L4936H — это регулируемый стабилизатор. Участвует он в этом или нет, пока неизвестно. Скорее всего нет, но попробовать можно 🙂

Пока результата 0, но и отсутствие результата тоже результат, было интересно ковыряться 🙂

Так что, скоро перепрошивка и вердикт !

Всем добра !

P.S. Вот эта штука ULQ2003L управляет светодиодами (набор ключей).

И небольшой видосик

Еще при покупке машины за 50 км пути до дома стрелка уровня топлива пару раз ложилась в крайнее левое положение. Также заметил, что может показывать чуть меньше и иногда на высоких оборотах начинает показывать больше. Покупал я машину в начале февраля и поначалу все было терпимо, но с наступлением теплой погоды шкала уровня топлива начала показывать хоть что-то все реже.

В багажнике открутил крышку к бензобаку. Разъем легко отстегивается двумя отвертками. А пластмассовую большую гайку я кручу при помощи баллоника, просто надавливая своим весом на него, стучать эффективно у меня не вышло.

Вытащил я значит это погружное нечто и обнаружил, что 2 из 4 контактов, которые я чистил просто оборваны с другой стороны и самого насоса уже нет (номер погружного насоса: 191 919 051 BK. Как я понял, начали его ставить с 90 года), а также обратка выступает в роли подачи и подача в роли обратки. В принципе выносного насоса под днищем хватало, пока я не обсох и насос не мог подхватить бензин из бака, пришлось компрессором дуть в бак, а через неделю он насосался воздуха и опять трос, компрессор…

Сам датчик разбирается довольно легко, почистил наждачкой все контактные плоскости, собрал, поставил на машину — ничего не изменилось (все проверки работоспособности проводятся при включенном зажигании).

Ну думаю, дай попробую замкнуть контакты (в случае 4 контактного разъема — первые два со стороны салона) и стрелка уровня топлива просто улетела вправо. Очевидно дело только в плате, по которой ходит контактная часть поплавка, решил я, ибо она уже подстерта.

В подключенном состоянии, но не установленном в бак пробовал ставить поплавок в разные положения — показывает адекватно, но в баке почему-то начинает чудить… Решил значит я сдвинуть контактную часть поплавка или саму плату на пару миллиметров в бок. Как удлинить контактную часть я не придумал, но пришла идея отпилить слева пару миллиметров от платы, пропилив немного она у меня развалилась на три части.

Подогнали мне ВДОшный датчик уровня топлива под номером 191 919 051 D. Только вот он под 2-х контактный разъем. Придумал заколхозить переходник в виде двух проводов с клеммами на концах с шириной 3 мм, чтобы обойтись без припаивания платы (паять нечем и не умею), но в последний момент решил оставлять свой насос и соединить родной провод и провод с новой платой при помощи клемм (на контактную часть поплавка есть клемма по заводу, почему бы и на плату не сделать клемму).

По итогу, после замены платы датчик перестал показывать меньше, но при непонятных на тот момент обстоятельствам продолжал ложиться в крайнее левое положение. До финальной установки погружного насоса (который без самого насоса в моем случае) надо было проверить ВДОшный датчик после его чистки (достался он мне в крайне заплесневелом виде) и стрелка вообще никуда не захотела двигаться, даже со старой платой (которая, несмотря на отломанный кусок, показывала уровень топлива на неразвалившейся части), решил замкнуть провода как ранее — все равно крайнее левое положение, я уже решил, что зря я вообще полез в бак (как оказалось не зря) и дело где-то в приборной панели. Проведя эксперименты было выяснено, что шкала уровня топлива ложится в крайнее левое положение при нагреве торпеды на солнце.

Начал искать приборку под один разъем с тахометром (как собственно у меня и стоит), новых в продаже нет, б/у по началу тоже никто не предложил. Позже в продаже появились две такие же ВДОшные приборки как у меня, примерно с таким же пробегом в 200-300 тыс. за 1500 и 2000 рублей, но после неудачной покупки регулятора давления топлива за такую цену на них я не смотрел. Во время поиска приборки меня натолкнули на мысль, что модуль шкалы топлива в приборке можно поменять отдельно (в случае проблем со стабилизатором напряжения не работал бы и датчик охлаждающей жидкости, проверка стабилизатора: www.drive2.ru/l/3441166/ ). Купил на разборке за 350 рублей двухразъемную приборку с часами.

Перекинул оттуда модуль шкалы уровня топлива, хоть он немного другой формы, чисто физически он встает, но другой момент в том, что у него крайнее левое положение относительно сильно левей и стрелка скрывается за плоскость тахометра, ну и получается два значка бензобака.

Установил на машину и ничего не изменилось — также от нагрева ложиться в крайнее левое положение. Перекинул обратно родную шкалу уровня топлива. К этому моменту я уже приобрел себе мультиметр и дошло померить напряжение на датчик в бензобаке в разных условиях (в случае 4-х контактного разъема массу можно взять с коричневого провода, плюс — это черно-фиолетовый провод):
Без нагрева — 10 вольт;
Со средним нагревом — 4-6 вольт;
С сильным нагревом — 0 вольт.

В общем при помощи интернетов и экспериментов получилась следующая схема: от предохранителя под номером 16 (машина 90 года выпуска), который отвечает за всю приборную панель идет плюс в 12 вольт на стабилизатор напряжения в приборной панели, который уменьшает напряжение до 10 вольт и идет на 21 пин (одноразъемная приборка), т. е. лапа с выходом стабилизатора в 10 вольт и 21 пин должен прозваниваться между собой. С 21 пина идет голубой провод в блок предохранителей в правую его часть и выходит в его левой части (без реле и предохранителей) на черно-фиолетовый провод, который уже идет до бензобака.

Делать что либо с блоком предохранителей неудобно по разным причинам, поэтому предлагаю простой способ проверить проводку от приборки до бензобака: на разъеме, который вставляется в приборку замкнуть 13 пин (в схемах обозначен как зажигание, является плюсом в 12 вольт) и 21 пин. Для этого я пожертвовал булавку, ибо отверстия довольно тонкие, в результате этого замыкания к бензобаку должно придти 12 вольт. У меня пришло, следовательно виновата приборка и действительно, при нагреве лапа стабилизатора и 21 пин перестают прозваниваться между собой.

Я совершенно далек от электротехники и где именно теряется напряжение на приборке я определить не смог, да и нужно ли оно? Как и чем я эту клеенку с дорожками ремонтировать то буду? Ранние идеи были запитаться от какого-нибудь заднего фонаря, через стабилизатор с донорской приборки привести к бензобаку эти 10 вольт, но казалось это все сомнительным. По мере экспериментов я выяснил, что на шпильки шкал топлива и охлаждающей жидкости приходят эти заветные 10 вольт — перспектива легкого подключения к ним.

Резать заводскую проводку я вообще не собирался и решил сделать короткий «удлинитель», но с 21 пином, приходящим не к разъему приборки, а на какую-нибудь шпильку. Ни в магазинах, ни на разборке подходящих разъемов я не нашел, но по ходу поисков пришла идея вставить такой «удлинитель» не в приборку, а в один из двух мест блока предохранителя — но тоже ничего не нашел, но пришла финальная идея: вытащить из разъема, который вставляется в блок предохранителей черно-фиолетовый провод.

Блок предохранителей держат два белых фиксатора по бокам, которые поворачиваются и вытаскиваются. Разъем этот получается третий по счету в верхнем ряду, сразу за коричневым разъемом, который вытаскивается как обычно и для удобства его лучше вытащить, а вот чтобы вытащить разъем с черно-фиолетовым проводом нужно справа на блоке предохранителей отодвинуть рычажок (лучше левой рукой держать блок предохранителей на весу, иначе лишние разъемы могут сами вылететь) и задвинуть обратно.

Вообще для этого есть специальный инструмент, но при помощи разных отверток, а затем и пассатижей я вытащил провод из разъема, а затем и из пары «стяжек» изолентой, чтобы для работы с ним мне не нужно было скидывать блок предохранителей. Отодвинул рычажок на блоке предохранителей, вставил этот разъем, задвинул рычажок, вставил коричневый разъем, поставил фиксаторы блока предохранителя.

По итогу этих манипуляций я получил возле блока предохранителя провод, который напрямую идет к бензобаку, осталось только его запитать от шпильки. Сделал вот такой провод из обычного домашнего провода длиной примерно пол метра.

Один конец я прикрутил гайкой с шайбой с донорской приборки на шпильку шкалы топлива, другой воткнул в черно-фиолетовый провод и замотал это соединение изолентой, чтоб ничего не каратнуло и т.к. соединение вышло не сильно прочным, ибо клемма оказалась шире, чем надо.