Причины по которым может не работать теплый пол
Содержание статьи
Почему не греет или плохо, слабо греет теплый пол — устранение причин своими руками.
Не редко случается, что исправно проработав один, два сезона электрический теплый пол внезапно перестает греть. Если он у вас выполнял роль дополнительного отопления, то с этим еще можно как-то повременить.
Вызвать специалиста, дождаться ремонтных работ. А вот когда, это единственный и основной источник отопления в доме, можно ли найти причину поломки своими руками и устранить ее самостоятельно?
В большинстве случаев можно, но многое зависит от места повреждения и причины. Вот основные три:
- неисправность терморегулятора
- выход из строя температурного датчика
- повреждение кабеля
Если теплый пол у вас все же греет, но плохо, слишком часто выключается, так и не набрав нужной температуры, проблема изначально может заключаться в неправильном расположении температурного датчика.
Получается, что еще на стадии монтажа, вы его разместили слишком близко к греющему кабелю. Либо он сместился в момент укладки напольного покрытия.
Когда датчик согласно инструкции заложен в гофре, можно попытаться решить проблему, втолкнув или вытащив его из гофротрубки на 5см.
Если такие проблемы с недостаточным прогревом появились совсем недавно, вспомните, в каком месте заложен этот индикатор. Вполне возможно, что именно на него кто-то передвинул и поставил какую-нибудь мебель или положил коврик.
Из-за этого, датчик стал прогревать пол в этом месте быстрее, и соответственно отключаться раньше обычного.
Еще слабый прогрев может быть вызван пониженным напряжением в сети у вас в квартире. Вольтметром сделайте замеры.
Какое напряжение по ГОСТу должно быть у вас в доме читайте в статье «Что такое реле напряжения и всегда ли оно нужно в квартире».
Выход из строя терморегулятора
Когда электрический теплый пол вообще не включается, поиск неисправности нужно начинать с терморегулятора. Для начала вытащите его из посадочного места, чтобы были видны все клеммы.
Если у вас электронный тип, при его демонтаже никогда не надавливайте пальцами на экран, иначе он может треснуть.
Первым делом мультиметром проверьте, а приходит ли на терморегулятор вообще 220В? Может быть дело и не в полу, а все проблемы в питающем кабеле.
Используйте именно мультиметр или вольтметр, а не простой индикатор, который показывает просто наличие фазы. Фаза то может и приходить, а вот ноля не будет — отсюда и не работоспособность всей системы.
На большинстве термостатов все клеммы производители подписывают и маркируют:
- L и N — место куда подключается питание (фаза и ноль соответственно)
В определенных моделях рекомендуется строго соблюдать «полярность» и не путать ноль с фазой. Почему?
Для этого достаточно разобрать регулятор и тогда вы увидите, что ноль напрямую через дорожку подается на греющий кабель. Фаза же разрывается через реле. Например, именно так сделано в модели RTC 70.26.
То есть, если вы перепутаете «полярность», то фаза всегда будет дежурить у вас на теплом полу. Даже, когда встроенный выключатель отключен! Будьте внимательны.
- L1 и N1 — отходящая нагрузка, греющий кабель или мат
- Sensor — термодатчик
Конечно может быть и другое обозначение клемм:
Если напряжение на клеммах питания есть и оно в норме, то обязательно перепроверьте надежность контактов в остальных зажимах.
Бывает такое, что со временем контакт ослабляется и тонкий проводок просто выпадает и перестает контачить. В итоге программное обеспечение теплого пола выдает это как ошибку — «Авария. Обрыв датчика теплого пола.»
Вроде бы, коснулись терморегулятора или включили-выключили общий автомат и все заработало. Начинаете искать проблему где-то глубоко, а она на поверхности — плохой контакт в клеммной колодке.
Повреждение и проверка датчика температуры
Когда проблем с контактами нет, нужно проверить работоспособность самого регулятора и датчика. Как это сделать, не ломая пол?
Для этого на те клеммы, куда подключается кабель теплого пола, подсоедините обычную лампочку с патроном. Подаете напряжение и начинаете выкручивать регулятор изменяя температуру.
При исправности прибора и достижении определенной (комнатной или ниже) температуры, произойдет щелчок и лампочка загорится.
Затем берете обычный фен и начинаете прогревать то место пола, где установлен температурный датчик.
Если он действительно исправный, то через пару минут (зависит от толщины стяжки), датчик должен сработать и лампочка отключится. Это означает, что причина скорее всего в повреждении самого греющего кабеля и контролирующая аппаратура здесь не причем.
Но иногда повреждаются и сами приборы. Если при включении теплых полов индикатор начинает моргать и тухнет, после чего кабель естественно не греет, то возможно у вас в схеме «пересох» конденсатор.
Такое часто происходит при длительной эксплуатации теплого пола от 5 лет и более. Когда моргает зеленый светодиод, то это может свидетельствовать об обрыве датчика.
Встречается и обратная ситуация. Пол прогревается, а терморегулятор не выключается. То есть, постоянно горит красный индикатор. Как проверить, что не исправно?
Отсоединяете от клемм провода терморезистора и мультиметром замеряете его сопротивление, сравнивая с паспортными данными. Причем характеристики у разных производителей могут существенно отличаться. Начиная от 6кОм и заканчивая 100кОм и более.
Если получилось очень высокое или бесконечное сопротивление — то датчик не исправен. Терморегулятор думает, что пол холодный и соответственно греет его до максимума. То же самое происходит и при обрыве проводов идущих до датчика.
Еще многих пугают, что если нарастить длину проводов до термостата, то тем самым резко изменится общее сопротивление, и прибор будет работать не корректно.
Подумайте сами — сопротивление таких терморезисторов составляет несколько кОм. А вы, нарастив пару лишних метров, добавите всего несколько Ом. Погрешность при настройке температуры практически не поменяется.
Защита от короткого замыкания
Никаких предохранителей в терморегуляторах обычно не ставится, не ищите их внутри. Фактически функцию предохранителя в системах электрических теплых полов, должен выполнять автоматический выключатель + УЗО или дифф.автомат у вас в щитке.
В некоторых моделях регуляторов (например RTC 70), стоит встроенный выключатель. Им можно вручную, не бегая к электрощитку, отключить теплые полы.
Многие ошибочно думают, что именно через него проходит весь ток на греющий кабель. Это не так. Этот переключатель отвечает только за подачу питания на плату, отсюда и такой его малый рабочий ток — 6А.
Настройка работы теплого пола с неисправным датчиком
Электронные модели в отличие от механических, сами должны помогать пользователям в определении неисправностей. Например, при поломке датчика температуры, у них на экране должны будут высвечиваться не типичные значения или ошибка E5.
Чтобы дальше продолжать пользоваться теплыми полами, несмотря на неисправность, некоторые модели это позволяют, необходимо проделать следующее:
- отключаете от клемм провода на датчик
- терморегулятор переводите в режим таймера
Некоторые модели это делают автоматически, в других видах нужно зажать кнопки вверх-вниз одновременно.
- на экране высвечивается номер программы
- перебирая кнопками вверх-вниз можно подобрать комфортную температуру согласно программы
В механических марках, например DeviReg 130, такой способ тоже применим. Вытаскиваете провода от датчика и выкручиваете регулировочное колесико между положениями 3-4.
В этом режиме можно будет добиться оптимальной комфортной температуры теплых полов. Правда, включены они у вас будут постоянно.
А если явного обрыва нет, а мультиметр даже показывает какие-то значения, как узнать, что терморезистор неисправен? Нужно сравнить его паспортные данные с теми, что определяются фактически при замерах.
Например, заводские данные термостата — 15кОм при t=25С.
А вот, что показывает тестер при замерах: 
Здесь конечно нужно учитывать температурный коэффициент. Если он негативный, то при повышении t от 25С сопротивление будет падать. При более низкой температуре, сопротивление увеличивается.
То есть, будет выше 15кОм. Вот результат замера такого же исправного датчика при t уже 20С:
С качественными терморегуляторами, температурными датчиками и другими комплектующими ведущих фирм, а также с текущими ценами по теплым полам на сегодняшний день, можно ознакомиться здесь.
Повреждение греющего кабеля и нагревательного мата
Если вы проверили датчик, терморегулятор, все контакты и замечаний по их работе нет, а пол по-прежнему не греет, то остается искать повреждение в самом греющем кабеле.
Явное короткое замыкание диагностировать можно простым мультиметром. А вот чтобы установить его точное место, без специальных дорогостоящих приборов, увы не обойтись.
В начале диагностики тестером проверяете сопротивление между жил кабеля. Оно должно быть в пределах заводских данных — от 11 до 700 Ом, в зависимости от длины.
Поэтому всегда сохраняйте паспортную документацию на теплые полы. Вклеивайте туда шильдики с кабельной продукции, записывайте показания изначальных сопротивления изоляции и сопротивления жил.
Потом при возникновении проблем, легко можно будет определить, что за кабель уложен, его длину, заводское сопротивление. Также не мешает сделать фотографию или зарисовку зон укладки.
Если короткого замыкания между жил нет, значит дело в плохой изоляции, идем дальше. Проверяете сопротивление, опять же пока тестером, между жилой и экраном.
Здесь показания должны стремиться к бесконечности — или отображается единичка с левой стороны на экране токоизмерительных клещей. При нулевых показаниях все понятно — жила где-то явно замкнута на экран.
А вот если мультиметр показывает сопротивление в несколько сотен Ом или даже кОм, тогда подключаете мегаомметр на 2500В и подаете повышенное напряжение между оплеткой и нагревательной жилой.
И вот если у вас при этом сопротивление изоляции будет падать до ноля, то это и говорит, что кабель пробит и нужно искать место повреждения.
Причем при меньшем напряжении в 500В или 1000В этого можно и не узнать.
Для новых нагревательных кабелей от качественных производителей (Devi, Veria и др.) сопротивление должно быть не ниже 1 ГОм при напряжении 2,5кВ.
Например, нагревательные маты производители на заводе проверяют напряжением 3кВ с погружением в воду.
Прожиг кабеля и генератор сигналов
Чтобы найти точное место неисправности, нужно иметь специализированные приборы представляющие из себя:
- трансформатор для прожига
- эл.магнитный приемник сигналов
- тепловизор
В домашних условиях никто таких приборов не имеет, поэтому придется вызывать специалиста. Как происходит поиск таких неисправностей можно ознакомиться в подробном видео с реального объекта:
Порядок такой:
- прожигается место слабой изоляции
Для этого подается повышенное напряжение в точку пробоя (до 10кВ!). При одновременном напряжении на жилах до 350В, создается розжиг сварочной дуги.
Эта дуга, как бы наваривает углеродную дорожку в месте соединения проводников, током до 3А и образует замкнутый контур.
- генератором подается сигнал в кабель
- эл.магнитным датчиком, выступающим в качестве приемника, находится примерное место замыкания. Все это без вскрытия плитки или другого напольного покрытия.
- тепловизором просматривается вся площадь более внимательно и визуально устанавливается точное место КЗ. Там, где делали прожиг, будет завышенная температура.
С нагревательными матами поиск проще, так как они расположены близко к поверхности. А вот с кабелем гораздо сложнее, особенно под толстой стяжкой. Она сильно ослабляет сигнал, и поиск КЗ может занять гораздо больше времени.
Если у вас еще на стадии проверки мультиметром, показало замыкание двух жил между собой, то здесь ничего и прожигать не нужно. Сразу подключаете на них генератор и ищите точку.
Обрыв жилы греющего кабеля
Ну и еще одна распространенная ситуация — обрыв жилы. Это одна из самых неприятных аварий. Кабель прожечь невозможно, замыкания никакого нет и даже тепловизор здесь бесполезен.
Чаще всего такое повреждение происходит в муфтах — начальной, соединительной или концевой.
Там нагревательные жилки очень тонкие, и нередко именно в этом месте, почему-то умудряются сделать поворот трассы.
При явном обрыве и мультиметр и мегаомметр покажут сопротивление между жил близкое к бесконечности. Но если какой-то неустойчивый контакт все еще остался, то тестер может показать вполне хорошие данные, например 200-300 Ом.
Вот только при включении под напряжение 220В никакого полноценного нагрева не будет, а рабочий ток составит максимум несколько миллиампер, вместо положенной нагрузки в несколько Ампер.
Кабель в итоге будет прогреваться еле-еле, и ни о каком нормальном отоплении естественно речи уже быть не может.
Зачастую даже прожиг здесь бесполезен. И все что остается — это разобрать самые подозрительные места, в первую очередь те плитки, под которыми установлены муфты.
Теоретически можно попробовать применить методы поиска проводки под штукатуркой. 
В соединительных муфтах кабель не будет полностью экранирован. И подав на жилу напряжение, можно попытаться засечь сигнал, там где пропадает фаза, т.е. как раз в месте обрыва. Но очень многое будет зависеть от глубины залегания и специфики повреждения.
Источник
Не работает теплый пол: основные причины неисправности электрического и водяного теплого поля и процесс их ремонта
Главная » Теплые полы » Не работает теплый пол: основные причины неисправности электрического и водяного теплого поля и процесс их ремонта
Существует несколько причин, по которым теплый пол может внезапно перестать работать. Это не значит, что необходимо полностью демонтировать и заменять всю конструкцию. Тем более с водяным полом не так все просто, если он вмонтирован в стяжку. Зная о принципе работы и возможных причинах поломки, ремонт теплого пола можно выполнить самостоятельно. О том, что делать, если не работает теплый пол пойдет речь в сегодняшнем материале.
Что делать, если не работает теплый пол?
Как работает теплый пол — основной принцип
Знание об основных принципах работы и конструкции системы поможет быстро обнаружить поломку и ликвидировать ее. Встроенная в конструкцию пола система обогрева, обеспечивает равномерный обогрев поверхности. Популярность такой системы обеспечена тем, что тепло распределяется по периметру пола и равномерно прогревает все помещение.
Подключение водяного пола
Наиболее распространены две разновидности теплого пола — водяной и электрический. Принцип работы электрической системы заключается в том, что в стяжку или непосредственно под финишную отделку монтируется электрический кабель, за счет нагрева которого происходит обогрев пола. Управление системой осуществляется при помощи терморегулятора. При его перегреве происходит автоматическое отключение.
Схема подключения электрического теплого пола
Теплоносителем водяного теплого пола являются трубы, также вмонтированные в стяжку или закрепленные «сухим» способом при помощи стяжек или скоб к армирующей сетке, утеплителю или специальным матам с бобышками. Заполненные водой трубы, подключают к системе управления, с помощью которой осуществляется регулирование температуры пола.
Рассчитать теплый водяной пол поможет одна из наших статей. В ней найдете специальный калькулятор, примеры расчета и инструкцию.
Принцип укладки водяного пола
Расходы на эксплуатацию этих двух разновидностей отличаются — водяной пол более экономичен, но там, где его установка не возможна, монтируют электрический. Что касается установки — электрические провода стоят дешевле, монтировать их проще, они в ходе эксплуатации не создают никаких звуков и не нуждаются дополнительном оборудовании — для водяного пола потребуется установить водяной насос.
Почему нельзя устанавливать водяной теплый пол в квартире?
Как правильно сделать теплый пол? Этот процесс во многом будет зависеть от того, какой тип системы был выбран для монтажа. Монтаж не так сложен, каким кажется, но дело это довольно хлопотное. Более подробно о том, как установить теплый пол читайте в специальной статье.
Причины неисправности электрической системы и ее ремонт
Причин поломки пола несколько. Чаще всего — это выход из строя нагревательных элементов, терморегуляторов и температурных датчиков.
Принцип расположения температурного датчика теплого пола
Отсутствие питания
Если не работает электрический теплый пол, первое, что необходимо проверить — это наличие питания. Информация об этом поступает от терморегулятора, к которому подключены греющие элементы — о наличии напряжения говорит соответствующий индикатор или светящиеся значки, отражающие параметры работы системы. Если табло «не подает признаков жизни» придется выяснять причину поломки визуальным осмотром и при помощи специального инструмента — мультиметра, определяющего наличие напряжения на вводных контактах.
Мультиметр
Важно! Причиной того, что теплый пол не нагревается до заданной температуры, может являться низкое напряжение сети. Решить проблему можно с помощью установки стабилизатора напряжения.
При обнаружении напряжения на входе при помощи мультиметра, необходимо убедиться, что оно доходит до греющего кабеля или инфракрасной пленки. Для начала следует обратиться к настройкам системы и удостовериться, что температура нагрева по ошибке не выставлена на минимум. После настройки температуры проверяют, насколько качественно провода подключены к клеммам — слабый нагрев или его отсутствие возможны именно по причине отсутствия контакта.
Панель терморегулятора с механическим управлением
Когда подключение и настройки проверены, а пол все равно не греет, проверяют напряжение на выходе — на участке подключения системы подогрева к терморегулятору. Если при включении, напряжение в этом месте не соответствует параметрам сети, то терморегулятор заменяют.
Терморегулятор теплого пола сенсорный
Совет. Выявить неисправность терморегулятора позволяет прямое подключение теплого пола к сети. Если он начнет греться, значит, причина — в регуляторе.
Поврежден кабель
В системе электрического пола выход из строя греющего элемента возможен в результате повреждения кабеля в ходе монтажа. Это становится причиной того, что через некоторое время он перегорает. Повредить кабель можно в ходе ремонтных работ напольного покрытия с применением режущего инструмента или дрели.
Повреждение теплового мата определяют при помощи тепловизора
Чтобы извлечь нагревательный мат для его ремонта, напольное покрытие демонтируют. Если это плитка, то можно при помощи молотка разбить элемент непосредственно над местом поломки.
Как снять плитку с пола? Работа эта пыльная и довольно трудоемкая, но все же ломать — не строить, и сделать ее можно гораздо быстрее, чем выполнить монтаж керамического покрытия. Как это сделать? Читайте в специальной статье.
Важно не повредить тонкий мат, который может находиться сразу под плиткой в клеевом растворе. Чтобы правильно разбить плитку, удары производят, начиная от центра, продвигаясь к краям плитки. Чтобы не повредить соседние плитки, удары молотка должны быть направлены к центру демонтируемой плитки, а не от него.
Демонтаж плитки
После удаления плитки, аккуратно сбивают стяжку или засохший клей, чтобы добраться до нагревательных элементов и выяснить причину их выхода из строя.
Демонтаж клеевого слоя и освобождение участка кабеля, нуждающегося в ремонте
Причиной может стать потеря контакта в муфте. Это происходит, если перед муфтой или после нее выполнен резкий поворот греющего кабеля. В результате образуется очень большие механические натяжения на этом повороте и при работе кабеля получается, что он сам себя выдергивает из гильзовых соединений.
Слишком крутой радиус загиба кабеля становится причиной его поломки
Чтобы разделать муфту ее прогревают при помощи строительного фена.
Муфту разогревают при помощи строительного фена
Срезают ее при помощи строительного или канцелярского ножа, освобождая проблемный участок, который удалось выявить при помощи тепловизора.
Удаление муфты
Проблема муфт нагревательного мата заключается в слабой изоляции между рядом расположенными гильзами соединения, в результате чего кабель вырывает себя под воздействием механических нагрузок. Поэтому крайне важно не допускать резкого поворота кабеля после муфты.
Поврежденный участок
Результат ремонта перед помещением в муфту
Таблица 1. Ремонт кабеля (холодных концов)
Видео — Как уложить и подключить электрический теплый пол
Выход из строя датчика
Результатом повреждения термодатчика становится недостаточны нагрев системы. При правильной работе, пол нагревается до максимальной мощности и отключается автоматически, в противном случае отключения происходить не будет, увеличатся затраты на электроэнергию. При эксплуатации поврежденного термодатчика, нет возможности понизить температуру нагрева пола. Ремонтировать датчик не потребуется — проще его заменить на новый.
Датчик температуры теплого пола
В ходе монтажа теплого пола, термодатчик прокладывается внутри гофрированной трубки, поэтому необходимость демонтировать напольное покрытие и стяжку отсутствует. Достаточно вынуть поломанный датчик из трубки и установить на его место рабочий элемент.
Видео — Как сделать будущую замену термодатчика
Неправильный монтаж
Вывод о неправильном монтаже приходит после проверки всех элементов системы и подтверждения их исправности. Если при этом температура нагрева пола не превышает 30 градусов, причину ищут в следующем:
- В ошибке при расчете мощности обогрева, результатом чего становится слабый нагрев системы.
- В некачественном утеплении помещения, результатом чего становятся значительные теплопотери.
- В неправильной укладке греющих элементов, несоблюдении шага расположения кабеля, в слишком толстом слое стяжки или неправильном расположении термодатчика (слишком близко к поверхности пола).
Схема укладки теплого электрического пола в ванной
Исправить работу систему позволит только ее демонтаж и повторная укладка с учетом всех требований, если не поможет установка термодатчика на необходимую высоту.
Установка термодатчика
Среди частых ошибок при монтаже электрического теплого пола отмечают следующее:
- Несмотря на предупреждение производителей, иногда нагревательный кабель располагают под тяжелыми предметами обстановки и сантехническим оборудованием.
- При укладке кабеля применяют материалы, для которых характерна низкая теплопроводность — маяки из гипса при заливке стяжки, строительный мусор, попавший в стяжку, в виде обломков гипсокартона, газобетона и прочих материалов.
- Кабель можно повредить после его укладки, перед заливкой стяжки ,при хождении по нему, переносе оборудования, материалов, инструментов, поэтому непосредственно перед заливкой стяжки, еще аз проверяют работоспособность системы.
- Частой причиной повреждения кабеля становится использование шпатели или болгарки при расшивке швов в процессе укладки напольной плитки, когда требуется удалить излишки застывшего клея в промежутках между плитками. Часто кабель укладывается непосредственно в слой плиточного клея, поэтому повредить его довольно легко.
Схема расположения теплоносителя
При укладке теплого пола необходимо иметь схему расположения теплоносителя. Она пригодится для последующих ремонтных работ и эксплуатации системы.
Причины неисправности и ремонт водяного теплого пола
Правильный монтаж водяного пола гарантирует его службу на протяжении очень длительного времени (до 50 лет) с условием использования высококачественных цельных труб.
Способы укладки труб теплого пола
По комплектации и принципу действия водяной теплый пол довольно сложен и его работоспособность зависит от качественного функционирования нескольких важных компонентов. Водяной пол состоит из следующих элементов:
- Труб, с циркулирующей по ним водой, являющейся теплоносителем.
- Байпаса.
- Циркуляционного насоса.
- Коллектора и электропривода, с помощью которых регулируют поток воды.
- Балансировочного клапана, который смешивает нагретую и остывшую воду.
- Термостата и терморегулятора, отвечающих за поддержание необходимой температуры. В случае их поломки возможно не только остывание, но и перегрев теплоносителя.
Основные элементы теплого водяного пола
Как и в случае с электрическим полом, при выявлении причин недостаточного обогрева допускают некачественно проведенные теплоизоляционные работы, в результате которых наблюдаются существенные теплопотери. Исправить ситуацию позволит только полная переделка системы с нуля. Причиной слабой теплоотдачи также служи неправильный расчет и подбор характеристик основных компонентов системы. Слабый котел может стать причиной недостатка энергии для нагрева теплоносителя.
Как выбрать электрокотел для теплого пола? Читайте в специальной статье.
Повреждения трубопровода
Причиной прорыва и протечки водяного пола часто является резкое падение давления внутри трубы. Количество воды в трубах снижается, а та, что вытекает наружу, начинает разрушать стяжку и просачиваться на нижний этаж.
Для выявления возможной протечки сначала производят визуальный осмотр напольного покрытия, в местах стыках ламелей которого или непосредственно на поверхности можно обнаружить мокрые пятна. Если невооруженным глазом и на ощупь наличие влаги не определяется, то используют тепловизор.
При обнаружении места расположения поврежденного фрагмента трубы производят ее локальный ремонт, частично разобрав напольное покрытие и демонтировав стяжку. Перед заменой трубы воду из контура сливают, а после повторного запуска обязательно обезвоздушивают систему.
Таблица 2. Ремонт при повреждении труб
Перед заливкой цемента отремонтированный участок проверяют на отсутствие протечек. Для защиты муфты от кислой среды раствора, ее обматывают куском вспененного полиэтилена.
Неравномерность нагрева
Если теплый пол слабо нагревается, причиной может быть неравномерное распределение воды в трубах. Это связано с разной длиной контуров — в более длинных, при одинаковой скорости подачи воды, теплоноситель остывает быстрее. В этом случае потребуется отрегулировать подачу воды в каждый контур на коллекторе, произвести настройку уровней электроприводов на подающих клапанах.
Коллектор теплого водяного пола
Чтобы понять результат внесенных изменений в систему потребуется подождать некоторое время. Время прогрева теплого пола зависит от многих нюансов: количества и типа слоев конструкции пола, температуры теплоносителя и скорости его подачи, мощности нагревателя, типа финишного покрытия, погодных условий.
Важно! С помощью средс?