По какой причине может не заводится опель омега

«не хочет» заводиться

Автор женёк omega , 07 Сен 2011 21:58

Сообщений в теме: 33

#1 женёк omega

женёк omega

  • Начинающий Опелевод

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 69
  • Город:Калининград, Россия
  • Автомобиль: opel senator B с30se
  • @Упоминание

Отправлено 07 Сентябрь 2011 — 21:58

Мужики выручайте или я её сожгу! Омега 1988, 2.0 инжек., C20NE. с утра проснулся завелась с полоборота, обороты развивает все, заглушил попытался завезти, не один цилиндр не схватывал, дальше крутить бесполезно! выкрутил свечи немного подлило! искра есть топливо есть свечи новые хорошие вчера дорогие купил для этого движка, провода новые…. я всю её облазил причины не нашёл , уже все нервы выматал! посоветуйте кто-нибудь что смотреть!

#2 женёк omega

женёк omega

  • Начинающий Опелевод

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 69
  • Город:Калининград, Россия
  • Автомобиль: opel senator B с30se
  • @Упоминание

Отправлено 07 Сентябрь 2011 — 22:10

Мужики выручайте или я её сожгу! Омега 1988, 2.0 инжек., C20NE. с утра проснулся завелась с полоборота, обороты развивает все, заглушил попытался завезти, не один цилиндр не схватывал, дальше крутить бесполезно! выкрутил свечи немного подлило! искра есть топливо есть свечи новые хорошие вчера дорогие купил для этого движка, провода новые…. я всю её облазил причины не нашёл , уже все нервы выматал! посоветуйте кто-нибудь что смотреть! до этого такая фигня была заводишь,прогреваешь,ездишь мин.15-20 потом хлопки и в глушак и в воздухан потом… be.gif минут 10-15 стоишь потом заводишь еще минут 10 ездычешь опять дергуны,хлопки ппц….

#3 vanyok_071

vanyok_071

  • Город:Севастополь,Крым,Россия
  • Интересы:Восстановление-улучшение своей Омежки,кузовныемалярные работы,машины в целом…
  • Автомобиль: opel Omega 18SV 1987/2008 был, OOA Caravan C24NE 1989/2013
  • @Упоминание

Отправлено 07 Сентябрь 2011 — 22:31

Попробуй завести с нажатым акселератором.Нужно больше информации.В данный момент много болячек подходит под эти симптомы.

#4 женёк omega

женёк omega

  • Начинающий Опелевод

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 69
  • Город:Калининград, Россия
  • Автомобиль: opel senator B с30se
  • @Упоминание

Отправлено 08 Сентябрь 2011 — 10:22

с утра снова завелась с полоборота, прогрел до рабочей температуры, при этом движок работал отлично, затем глушу, пробую заводить первые 15-20 сек. не схватывает, и где-то на 30 сек. начинает схватывать 1-2 цилиндра, но не заводится, начинаю дёргать лапку газа уже без стартера цилиндры торабанят, со временем выходит на нормальный режим работы, когра газ в пол жмёшь резко, хлопки в воздухан, потом проходит! был окислен датчик температуры идущий на мозги, почистил контакты. принормальной работе движка обороты холостые 1000-1100 об./мин (тахометра нет).

попробывал при завождении заводить держа газ в пол, заводиться, но струдом где-то сек. 15-20.

греться начала

термостат не работал, я снял с него батрубок и отвёрткой загнул клапан чтобы циркуляция шла по большому кругу!

#5 Timson

Timson

  • Город:Казакстан Караганда
  • Интересы:Тюнинг и ремонт моего авто
  • Автомобиль: Opel Omega Caravan 1993г c20ne ,lexus RX300 1998
  • @Упоминание

Отправлено 08 Сентябрь 2011 — 11:56

не знаю точно ли может быть у тебя глушак забит и выхлопныве газы не могут нормально выходить

#6 женёк omega

женёк omega

  • Начинающий Опелевод

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 69
  • Город:Калининград, Россия
  • Автомобиль: opel senator B с30se
  • @Упоминание

Отправлено 08 Сентябрь 2011 — 17:21

думаю не в этом причина, выхлопные газы отлично выходят! я вообще в непонятках что это может быть

#7 Волгоград

Волгоград

  • Город:Волгоград
  • Автомобиль: MB 124 ’94, Subaru Legaсy 2.5 MT ’98
  • @Упоминание

Отправлено 08 Сентябрь 2011 — 18:45

А у тебя зажигание выставляется,хлопок в воздухан. клапан еще не закрылся.а смесь уже воспламенилась,по моему так бывает при ранем зажигании.

#8 Timson

Timson

  • Город:Казакстан Караганда
  • Интересы:Тюнинг и ремонт моего авто
  • Автомобиль: Opel Omega Caravan 1993г c20ne ,lexus RX300 1998
  • @Упоминание

Отправлено 08 Сентябрь 2011 — 21:19

на с 20ne не регулируется зажигание если тока метками на грм

#9 vanyok_071

vanyok_071

  • Город:Севастополь,Крым,Россия
  • Интересы:Восстановление-улучшение своей Омежки,кузовныемалярные работы,машины в целом…
  • Автомобиль: opel Omega 18SV 1987/2008 был, OOA Caravan C24NE 1989/2013
  • @Упоминание

Отправлено 08 Сентябрь 2011 — 22:21

Цитата(Timson @ 8.9.2011, 21:19)

на с 20ne не регулируется зажигание если тока метками на грм

Вот и у меня возникает подозрение, что либо брешет ДПКВ, либо провернуло вал и сбило метки.

#10 женёк omega

женёк omega

  • Начинающий Опелевод

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 69
  • Город:Калининград, Россия
  • Автомобиль: opel senator B с30se
  • @Упоминание

Отправлено 10 Сентябрь 2011 — 10:32

распредвал и колнвал стоят по меткам! Это похожи проблемы с подачей топлива

а сейчас омега работает как часы, хотя я ничего не трогал странная машина

#11 Raytt

Raytt

  • собираю irmsher omega

  • Клубные пользователи
  • Cообщений: 2 155
  • Город:Чехов; Москва (м. Курская)
  • Интересы:опеля..автотюнинг..информационные технологии и всё такое;))
  • Автомобиль: Ford; были две ooa,
  • @Упоминание

Отправлено 10 Сентябрь 2011 — 16:14

Цитата(женёк omega @ 10.9.2011, 9:32)

распредвал и колнвал стоят по меткам! Это похожи проблемы с подачей топлива

а сейчас омега работает как часы, хотя я ничего не трогал странная машина

если время есть, то сними распределитель и посмотри на состояние бегунка, нет ли сильного нагара!

Цитата(vanyok_071 @ 8.9.2011, 21:21)

Вот и у меня возникает подозрение, что либо брешет ДПКВ, либо провернуло вал и сбило метки.

ДПКВ — он или работает или нет! максимум на что он может влиять так это на время завода машины, ну и могут быть небольшие плавающие обороты. ВСЕ

#12 женёк omega

женёк omega

  • Начинающий Опелевод

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 69
  • Город:Калининград, Россия
  • Автомобиль: opel senator B с30se
  • @Упоминание

Отправлено 12 Сентябрь 2011 — 14:33

крышку трамблёра снимал, и бегунок снимал, всё впорядке

#13 berkut

berkut

  • Опелевод со стажем

  • Клубные пользователи
  • Cообщений: 13 047
  • Город:Москва, ТиНАО, ПБ
  • Автомобиль: 1,8 (LPG)
  • @Упоминание

Отправлено 12 Сентябрь 2011 — 14:36

женёк omega, ищи, снимай и чисти ВСЕ разъемы под капотом, чтонаходятся около мотора, а лучше вообще везде. плохой контакт в сырую погоду дает напредсказуемые последствия. Можешь обыскаться и переменять все подряд и ни чего не добиться, а окажется в разъеме проводок зеленым стал от окисла.

разгадывание авто»электро головоломок», ремонт и восстановление электропроводки без пайки и скруток, поиск обрывов и потерявшихся сигналов, убирание «соплей» и пр.

Денис

#14 женёк omega

женёк omega

  • Начинающий Опелевод

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 69
  • Город:Калининград, Россия
  • Автомобиль: opel senator B с30se
  • @Упоминание

Отправлено 20 Сентябрь 2011 — 10:00

Спасибо!!! а причина выявилась, через некоторое время топливный насос сгорел!

#15 Ramir

Ramir

  • Начинающий Опелевод

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 36
  • Автомобиль: Omega A2.0lmkpp ML4.1
  • @Упоминание

Отправлено 13 Ноябрь 2011 — 16:15

Цитата(женёк omega @ 20.9.2011, 10:00)

Спасибо!!! а причина выявилась, через некоторое время топливный насос сгорел!

Было у меня такое иискра есть и бензин и газ но иногда кашленет и все.Заменил пол машины но дело было в катушке.

#16 алканоид

алканоид

  • Читатель

  • Пользователи
  • Cообщений: 1
  • Автомобиль: opel omega A
  • @Упоминание

Отправлено 18 Ноябрь 2011 — 20:11

Цитата(Ramir @ 13.11.2011, 17:15)

Было у меня такое иискра есть и бензин и газ но иногда кашленет и все.Заменил пол машины но дело было в катушке.

cпасибо сем мужики у меня после прогрева на холостых начиаются перебои, и троит и двоит, и кашляет но после проезда км 10-20 все становится нормально.

#17 kent_nanotek

kent_nanotek

  • Читатель

  • Пользователи
  • Cообщений: 2
  • Автомобиль: Omega
  • @Упоминание

Отправлено 29 Ноябрь 2012 — 20:24

Доброго времени суток! Omega A, 1992 год, C20NE.

С наступлением холодов и влаги, время от времени машина не заводится со стартера. С буксира заводится с пол пинка и потом работает нормально некоторое время (день-два). Свечи, провода новые, снял крышку распределителя контакты подгоревшие, почистил. Подскажите пожалуйста возможную причину.

#18 radza16

radza16

  • Начинающий Опелевод

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 29
  • Автомобиль: opel omega
  • @Упоминание

Отправлено 13 Декабрь 2012 — 21:29

Цитата(kent_nanotek @ 29.11.2012, 20:24)

Доброго времени суток! Omega A, 1992 год, C20NE.

С наступлением холодов и влаги, время от времени машина не заводится со стартера. С буксира заводится с пол пинка и потом работает нормально некоторое время (день-два). Свечи, провода новые, снял крышку распределителя контакты подгоревшие, почистил. Подскажите пожалуйста возможную причину.

у меня похожая причина.пробита катушка. и пробивает только тогда когда ей вздумается. тоже голову поломал. .где то читал что подходит с ваз 2109. нашол катушку. но ставить побаиваюсь. мож кто сталкивался с такой проблемой

#19 valeryi333

valeryi333

  • Город:Алчевск украина
  • Автомобиль: opel omega a caravan с20ne
  • @Упоминание

Отправлено 13 Декабрь 2012 — 22:34

подходит проверено занусси

#20 AFIAS

AFIAS

  • Начинающий Опелевод

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 93
  • Автомобиль: Opel Omega C 20 NE
  • @Упоминание

Отправлено 14 Декабрь 2012 — 22:11

Цитата(radza16 @ 13.12.2012, 22:29)

у меня похожая причина.пробита катушка. и пробивает только тогда когда ей вздумается. тоже голову поломал. .где то читал что подходит с ваз 2109. нашол катушку. но ставить побаиваюсь. мож кто сталкивался с такой проблемой

Ставь!!! Не переживай с девятки подходит без проблем я себе вообще временную с говна слепил даже не знаю счего она была потом б/у родную купил.С девятки подходит 100%

Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных

  1. Опель Клуб Первый Российский
  2. → Технический форум по моделям
  3. → Легковушки
  4. → Omega
  5. → Omega A
  6. → «не хочет» заводиться
  7. Политика Конфиденциальности
  8. Первый Российский Опель Клуб www.OPEL-CLUB.ru Copyright © 2021

Источник

14.5 Не заводится – полезные советы

14.5. Не заводится — полезные советы

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным — ведь время, которым вы располагаете, есть те же самые деньги, которые, надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если невесть куда пропавший галстук или прожженная утюгом брючина могут стать причиной срыва деловой встречи, что тогда говорить об автомобиле, который не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.

…Ранним утром, свежевыбритый и полный великих планов (чадо — в школу, жену — в парикмахерскую, а сам — ковать трудовую копейку), вы запрыгиваете в машину, «ключ на старт» и … Что за черт… Еще разок. Еще… Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение — коту под хвост.

Успокойтесь. Не надо в английском костюме бросаться под капот и, размазывая галстуком масляную грязищу, пытаться ставить диагноз. За 5 минут, скорее всего, не вылечите. Возьмите другую машину, а лечение захворавшего друга оставьте до вечера. И лучше поручите его докторам с хорошей репутацией, особенно, если у вас дорогой автомобиль, а вы не спец. Так будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо знаком и вы считаете себя целителем — что ж, попробуйте сами, если не лень пачкаться или выхода другого нет.

К постановке диагноза надо приступать спокойно

Изучите мысленно симптомы. Первый — крутит ли стартер? И если да, то насколько бодро? Ответ вы уже знаете — припомните, что происходило при первых попытках завести автомобиль. Если не помните — попробуйте еще раз.

Если стартер не крутит вовсе и даже не щелкает тяговым реле при включении зажигания, то он либо неисправен (можно закрыть капот и последовать приведенному выше совету: «Возьмите другую машину…»), либо беда с аккумулятором — отключился или сел. Лишь в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем — ампер эдак на 300 — его несложно найти, особенно, если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то при этом, как правило, не работает и все электрооборудование. Простейший и самый легкий случай — слетела или загрязнилась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Подтяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть). Если выясняется, что аккумулятор полностью сел (забыли выключить на ночь фары), уехать все же можно. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать завестись с толчка, с горки или с буксира. Не пытайтесь обойти подводные камни: машину с автоматической коробкой или электронным впрыском топлива (если там электрический бензонасос) этими способами завести не удастся. Придется прикуривать у соседа. Правда, у некоторых машин это может привести к повреждениям компьютера (читайте инструкцию к машине). Если стартер крути, но вяло (дело происходит летом, зимой это предмет отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти совсем разряжен. Это будет видно по слабому свету фар или хилому сигналу. В этом случае вступают в действие вышеуказанные варианты посторонней помощи.

Если стартер крутит бодро, а двигатель не реагирует на попытки его завести, смело исключайте из дальнейших размышлений все, связанное с аккумулятором. Пеняйте на систему зажигания или подачи топлива, не ошибетесь. При постановке диагноза и лечении каждой из них требуется системный подход. Начать лучше с зажигания — там неполадки бывают чаще. Особенно в сырую погоду.

Из искры возгорится…

Итак, надо искать искру. Ваша машина может быть оснащена классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной или каким-нибудь комбинированным вариантом. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая — низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой, формирующая искру). Часть вторая — повышающий трансформатор, именуемый в миру катушкой зажигания. Часть третья — высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым ток высокого напряжения подводится к свечам). И естественно, сами свечи. Проверку всего этого хозяйства надо проводить по этапам и лучше начинать с конца.

Этап первый. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе — это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода нужно вынуть из крышки распределителя, приблизить к любой детали, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы между наконечником и выбранной деталью остался зазор 5-7 мм.

Если зажигание у вашей машины электронное, крепить провод надо особенно надежно — если упадет на массу, электроника мгновенно прикажет долго жить. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Рукой держать его тоже не советуем, даже не своей — здорово ударит током.

Этап второй. Проверните двигатель стартером. При этом смотрите, что происходит на наконечнике провода. Возможны два варианта. Более благоприятный — искра есть. Мощная, сопровождаемая громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.

Первым делом надо снять крышку распределителя. Под ней может оказаться сыро и грязно. По такому «проводнику» искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, куда надо. Вытереть, вычистить и высушить. Заодно невредно почистить контакты распределителя, например, мелкой шкуркой. Осмотрите так называемый «бегунок». Если на нем или на крышке распределителя обнаружите темный след электрического пробоя, деталь придется менять.

Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, на ваш взгляд, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать завести двигатель. Если неисправность таилась под крышкой — двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный — вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечи — в попытках завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется выворачивать, чистить и проверять. Проще, если есть запасной комплект.

Если вы уже добрались до этапа выворачивания свечей, можно довольно эффективно (и эффектно) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив к вывернутым свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковки, и обмотайте прямо по их резьбовой части голым мягким проводом. Убедитесь в том, что провод имеет контакт с каждой свечой, но не касается центральных электродов. Свободный конец провода соедините с массой. Расположив пучок свечей в удобном для наблюдения из салона месте, покрутите двигатель стартером. При этом между электродами свечей по очереди (в соответствии с порядком работы цилиндров) должны проскакивать веселые искры. Если это так, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя при этом будет очень непривычным — не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами. Долго не крутите. Хуже, если на втором этапе проверки имеет место другой вариант: искры между центральным проводом и «корпусом» нет. Значит, дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут посложнее, оцените свое время и желание. Если и то и другое в наличии, приступайте к третьему этапу. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать тестером, а если его нет, можно использовать подкапотную лампочку. Правда, понадобится пара проводов, чтобы подключить ее к катушке. В классической системе зажигания подключать лампочку нужно между массой и входом первичной обмотки.

На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: напряжение на катушку либо подается, либо нет. Если подается, виновата катушка — пробой или короткой замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще бывает плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает не известно куда. Иногда катушка начищена до блеска, но под ней сохраняется невидимая очень узкая полоска грязи — неплохой проводник.

Если же на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушку не подается — виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (коммутатор и, реже, датчик в корпусе распределителя) вы не справитесь — для их диагностики нужно специальное оснащение. Можно разве что подергать разъем датчика на корпусе распределителя — вдруг поможет. Если же у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно искать дальше.

Снимите с распределителя крышку и осмотрите контакты прерывателя — они могут окислиться, особенно, если машина некоторое время стояла без движения. Контакты нужно осторожно почистить тонкой шкуркой или специальным надфилем.

Подергайте вычищенные контакты так, чтобы они то замыкались, то размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, поэтому дергать можно безбоязненно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку, по-прежнему, не подается, еще раз советуем на время закончить попытки реанимации автомобиля, поскольку дальше начнутся сложности.

Если же напряжение появилось (при дергании контактов лампочка мигает), восстанавливайте все развинченное и разобранное, заводите автомобиль и, может быть, еще успеет по своим делам. Если не заводится, но уже хотя бы чихает — выворачивайте свечи и… (см .выше).

Не жмите до пола — не поможет

Может получиться и так, что всю систему зажигания проверили, в ней все в порядке, а двигатель, хоть ты тресни, все равно не заводится. Значит, проблемы с другой из упомянутых ранее систем — системой питания,т. е. подачи топлива в двигатель.

Если у вас машина с впрыском (инжекторной системой подачи) топлива — не прикасайтесь к ней (к системе). Вы можете лишь прийти к заключению, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит — значит, она, родимая. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей чинить ее бесполезно и даже вредно.

В обычном карбюраторном двигателе топливная система попроще — бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор. Здесь можно поковыряться самому. Первым делом надо убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки топлива. Если забила довольно мощная струя бензина — все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает так, что бензин к карбюратору подается исправно, но в него почему-то не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, после чего попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или можете сами резко потянуть за тросик привода дроссельной заслонки. При этом смотрите в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появилась струйка бензина — значит, в поплавковой камере его нет. Нет его там потому, что залипла игла клапана или (бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе — он расположен перед поплавковой камерой. Или засорились жиклеры. Фильтр очищается продувкой, однако при отсутствии у вас нужных навыков лучше вообще не связываться с карбюраторными внутренностями, разбираться с заеданием игольчатого клапана, засорением жиклеров и другими тонкостями — пусть это делают специалисты.

Если струйка в диффузоре есть, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора — оно довольно часто выходит из строя. На иномарках начиная примерно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия в зависимости от температуры двигателя закрывает или приоткрывает заслонку насколько нужно, обогащая смесь при пуске двигателя. Если эта автоматика работает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но здесь очень много вариантов и нет универсальных советов. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр можно пока не устанавливать. Если заведется, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув на место воздушный фильтр).. Если при проверке подачи топлива бензонасосом окажется, что бензин из шланга не идет или струйка очень жиденькая, причину надо искать в засорившихся трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке — вы вполне можете продемонстрировать свою мастеровитость, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, обратном движению бензина,т. е. от карбюратора к баку. В баке должны быть слышны гулкие, булькающие звуки.

С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя почти на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязненности визуально определить нельзя. Грязный фильтр позволит завести двигатель, но не позволит нормально ехать. Если забит полностью — двигатель не заведете. Самая эффективная проверка: снять фильтр и, если нет нового, временно заменить его подходящей трубочкой, например корпусов шариковой ручки, лучше прозрачным — видно, как течет бензин. Не пытайтесь чистить фильтр — запаянный (или заклееный) корпус не разбирается.

Если вы пришли к выводу, что у вашей машины не работает топливный насос, а запасного под рукой нет — «Возьмите другую машину…».

Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает нормально, вы уже потратили кучу времени и убедились в том, что зажигание и питание в полном порядке, а автомобиль, тем не менее, не заводится — стоит осмотреть ремень привода распределительного вала. Впрочем, решайте сами, эту проверку можно провести и в начале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч. Сложность в том, что придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть закрывающего ремень пластмассового кожуха. Возможно, у ремня срезались зубья — у ремней, как у людей, зубы теряются от старости. В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит). Процедура замены ремня не сложна, но хлопотна. Осуществляется в стационаре. Хорошо, если все ограничится заменой только ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока — такое тоже бывает.

Поменьше нахлебников

Стоит сказать пару слов об аккумуляторе. Поскольку на большинстве современных автомобилей он необслуживаемый, нет смысла приводить здесь инструкции по эксплуатации. Дадим лишь несколько дополнительных советов, как подольше сохранить аккумулятор жизнеспособным. Не увлекайтесь напичкиванием вашей машины дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе машины предусмотрен опреденный запас, позволяющий подключаться двум-трем «нахлебникам», не означает, что можно навешивать на автомобиль шесть клаксонов и десять противотуманных фар — имейте чувство меры. К тому же, если вы подключаете непредусмотренные цацки самостоятельно, велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное оперативное вмешательство в электропроводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Неприятностями.

Если ваш аккумулятор дышит на ладан, старайтесь не гулшить двигатель во время бесчетных остановок в городе. Ничто так не насилует батарею, как частое пользование стартером.

И последнее (это касается не только аккумулятора, но и всего электрооборудования в целом). Запомните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо прилегать к «местам назначения». Грязная, замасленная изоляция рано или поздно пробивается, а подгорание и окисление любой контактной поверхности может послужить единственной (и достаточной) причиной отказа системы зажигания. Или пожара.

На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, обратили внимание на некоторую поверхностность наших советов. Признаемся, мы намеренно не желаем углубляться в дебри. Чтобы не провоцировать вас на самолечение — оно к добру не приводит. Понимание природы болей внизу живота справа не означает, что вы сами должны удалять у себя аппендикс. Но описать врачу симптомы аппендицита вы должны точно. Очень помогает лечению.

Источник

Читайте также:  Может ли быть причиной замершей беременностью астенозооспермия