Не могут найти причину тойота
Содержание статьи
ч.1 Ошибка 12 — ДПКВ. Стартёр крутит и не заводится, не поступает топливо в рампу, нет искры Toyota Corolla AE114 4A-FE. — Toyota Corolla, 1.6 л., 1997 года на DRIVE2
Здравствуйте. Это первый мой блог про свою «WD-овую старушку на костыле МКПП». Много лет чиню сам, но всё не решался опубликовывать ремонты на сайт пока не упёрся в «тупик» когда заглох. На данный момент пишу в реальном времени из гаража «из под машины». (P.S. редактирую статью. Начало муть всё в пустую. Проблема после всей мути найдена. Промотайте до решения проблемы после записи о трамблёре.)
Суть проблемы: на ходу авто заглохло. Вот и вся проблема 🙂 На улице было 9ч утра и холодец в -16*С.
Аккумулятор нормальный — новый и не более 6 месяцев ему (это исключаем). Стартер хорошо крутит маховик (тоже исключаем). Бензин заправил с вечера на Газпроме на +10л (исключаем нехватку). Признаки: либо нет топлива, либо глючат форсунки, либо нет искры на свечах. Предполагаю что всё это может сводиться к электрике.
На сто ехать пока не собираюсь. Авто стараюсь чинить сам из-за дорогого автосервиса и личного саморазвития.
Диагностика по OBD затруднена из-за старого 22-pin конектора когда современные OBD 16-pin.
Полный размер
ОБД конектор 24-pin AE114
На фото подключен провод к сигналке «Starline E90» для отслеживания по тахометру (кстати сюда же можно вкл отдельный доп тахометр)
Мои действия:
До буксировки в гараж разобрал заднее сиденье, вытащил бензонасос и фильтр-сеточку. Бензонасос снял и на прямую 12В проверил. Работает, жужжит и крутит — значит насос норм (исключаем). Фильтр-сетка грязная. Закрыл машину и сбегал купил новую в магазине неподалеку, а за одно и погрелся там (погрел сопли:-).
Бензонасос и сетка-фильтр TOYOTA Corolla AE114
Сетку-фильтр поставил. Всё собрал. Результата «0».
Индикатор CHECK Engine горит постоянно. Ранее
Скручивал болт на насос и заводил. Давления топлива нет, но насос-то рабочий… Гугл глаголит что реле бензонасоса. Реле находится над педалью акселератора («газа») под «торпедой» на блоках реле и 2я шт с верху»
Полный размер
Определил полярность на моём авто AE114
Совет разных умельцев о подключении насоса на прямую к 12В, минуя реле, не дал результатов. Бензин качает хорошо. Стартер крутит маховик с генератором и всё…
Полный размер
Блок реле AE114 4A-FE
Проверил мультиметром все «предохлики» (см. фото) — целые.
Предохранители на мою Toyota Corolla AE114.
Как узнать исправность регулятора давления?
Полный размер
Регулятор давления AE114 4A-FE
Понять точно что отвечает за бензонасос не могу. Как кустарным способом определить работоспособность инжекторов — тоже пока не знаю.
Пока в ремонте, то подскажите в комментах что делать. Уж потом добавлю в блог что вышло у меня.
Далее пока искал причину, то пропали индикации на панели приборов и ток в прикуривателе… Интересная новость однако! Что-то пошевелил не так. Придется и это искать. Может что взаимосвязанно со всем этим?
Полный размер
Панель приборов пропали почти все индикаторы
(статья дополняется и переписывается)
Отмечу короткий итог. Заметил что бегунок стоит на месте… Значит механическая часть? Трудно вытаскивался трамблер и пошел простым путем — снял крышку клапанов ГРМ. При заводе крутится коленвал с генератором, а ремень ГРМ с валами клапанов стоит на месте… Вот, те, на… Всё время поисков в электронике прошло в пустую (кроме ТО своего трамблера, но хоть перебрал на всякий). Ремень хорошо натянут и не порван, имеет внешний вид жесткого и запущенного износа (не следил по пробегу в км).
Вывод: предполагаю что «сожрало» зубцы ремня ГРМ. Пойду покупать и менять ремень. Потом допишу или сюда или в новую статью.
Было куплено через екзист:
174₽ — Бегунок распределителя зажигания
49₽ — Кольцо уплотнительное фланца теплообменника
479₽ — Крышка трамблера
229₽ — Прокладка распределителя зажигания (при разборе высохла и лопнула — заказывайте сразу)
285₽ — Клапан вентиляции картерных газов (страрый высох, случайно лопнул, да и не работал)
87₽ — Прокладка крышки маслозаливной горловины. Получил «фуфел» большего диаметра
(UkorAutoUCT37904140 — не берите для 4a-fe и проверяйте диаметры при заказе)
700₽ — ремень ГРМ Mitsuboshi (хоть в бортжурнале запомню сколько км протянет ремень)
Источник
е могу найти причину (Toyota Camry sv43 3sfe 1997) — форум Wroom.ru
3 апреля 2015, 17:59 #1
Camry sv43 3sfe 1997.проблема началась давно не набирала обороты глохла тут же заводишь на холостых работает нормально чуть газу даёшь хлопает в воздухан продул топливную систему поменял фильтр помогло ненадолго поменял свечи сделал диагностику поменял датчик детонации и кислородный чек пропал помогло на два дня полез в грм ремень вытянулся заменил вместе с роликами не помогло! Ошибки не показывает грм всё ок на холостых пока не прогрееться нормально вроде потом начинают плавать газ нажимаешь задыхается и глохнет католизатор пробит что ей надо не пойму насос менял не помогло! Подскажите пж сил нет с ней бороться незнаю что делать!
dimanback
Дмитрий
★10279
Волгоград
Opel Mokka X
Suzuki S-Cross GL
3 апреля 2015, 18:13 #2
убить, а точнее-добить
авт отжило свой срок
3 апреля 2015, 18:16 #3+ 1
Все пролез, а про форсунки, регулятор давления забыл
3 апреля 2015, 18:17 #4
dimanback, 3 апреля 2015, 18:13, #2
убить, а точнее-добить
авт отжило свой срок
Машина стоит денег, добивают пусть какие нибудь тазики гнилые а моя ещё походит
3 апреля 2015, 18:19 #5
Малой13, 3 апреля 2015, 18:16, #3
Все пролез, а про форсунки, регулятор давления забыл
Форсунки не думаю на холостых то сначала работает хорошо, а вот насчёт регулятора надо разобраться
3 апреля 2015, 18:22 #6
androiddd, 3 апреля 2015, 18:19, #5
Форсунки не думаю на холостых то сначала работает хорошо, а вот насчёт регулятора надо разобраться
Форсунки тоже не стоит обходить стороной-судя по всему система питания запущенна и промывка им точно не повредит:-)
3 апреля 2015, 18:30 #7
Малой13, 3 апреля 2015, 18:22, #6
Форсунки тоже не стоит обходить стороной-судя по всему система питания запущенна и промывка им точно не повредит:-)
После того как поменял датчики залил японский очиститель инжекторов, два дня поездил литров десять бензина съела! До этого тоже практиковал это присадку, помагало
3 апреля 2015, 18:31 #8
androiddd, 3 апреля 2015, 18:30, #7
После того как поменял датчики залил японский очиститель инжекторов, два дня поездил литров десять бензина съела! До этого тоже практиковал это присадку, помагало
Опасная вещь эти очистители
3 апреля 2015, 18:35 #9
Никогда не знаешь что и где он «отчистит» по пути от бака к цилиндрам
3 апреля 2015, 18:37 #10
Малой13, 3 апреля 2015, 18:31, #8
Опасная вещь эти очистители
Друзья тоже пробовали никто не жаловался
3 апреля 2015, 18:39 #11
androiddd, 3 апреля 2015, 18:37, #10
Друзья тоже пробовали никто не жаловался
Да вещь уж больно едучая я таким вот очистителем тонированные стёкла на раз до блеска оттирал. Лезвие по сравнению с ним-детская игрушка
3 апреля 2015, 18:42 #12
На то он и очиститель, топливопровод весь стальной, шлангов нет я не думаю чтоб там что то разьело
3 апреля 2015, 18:42 #13
На то он и очиститель, топливопровод весь стальной, шлангов нет я не думаю чтоб там что то разьело
3 апреля 2015, 18:48 #14
Топливо провод одно, но никогда не знаешь что находится в баке. 10 лет этот налет может на стенках находится и ничего, а тут эту ядрену жидкость налил-и хер его знает, вплоть до краски сдерет и тогда топливную выкинешь совсем именно по этой причине не использую подобную химию
3 апреля 2015, 18:55 #15
Малой13, 3 апреля 2015, 18:48, #14
Топливо провод одно, но никогда не знаешь что находится в баке. 10 лет этот налет может на стенках находится и ничего, а тут эту ядрену жидкость налил-и хер его знает, вплоть до краски сдерет и тогда топливную выкинешь совсем именно по этой причине не использую подобную химию
Что посоветуешь?
3 апреля 2015, 18:59 #16
androiddd, 3 апреля 2015, 18:55, #15
Что посоветуешь?
Ну а чего тут посоветуешь? все стандартно-заправляться на проверенной заправке, почаще менять фильтра, сетку заборника и не ездить с пустым баком
3 апреля 2015, 19:02 #17
Малой13, 3 апреля 2015, 18:59, #16
Ну а чего тут посоветуешь? все стандартно-заправляться на проверенной заправке, почаще менять фильтра, сетку заборника и не ездить с пустым баком
С этим всё нормально, лью для профилактики раз в пол года присадку, до этого всё нормально было ведь!
OKABAN
Олег
★10184
Ангарск
Лада Нива 2131М
Nissan Patrol
3 апреля 2015, 19:03 #18
А когда глохнет после прогрева свечи сырые? Если хлопает в «воздухан» то раннее зажигание, видимо. Отсюда и сплясать нужно
3 апреля 2015, 19:07 #19
androiddd, 3 апреля 2015, 19:02, #17
С этим всё нормально, лью для профилактики раз в пол года присадку, до этого всё нормально было ведь!
Первое что тебе необходимо сейчас сделать-замерить давление в топливной рампе, ну а там уж от этого плясать гадать можно сколько угодно
Flying
Александр
★11574
ВРН
Лада Веста
МТЗ-1221
3 апреля 2015, 19:11 #20+ 1
согласен с Женей, очень похоже на подклинивающий регулятор…
3 апреля 2015, 19:16 #21
OKABAN, 3 апреля 2015, 19:03, #18
А когда глохнет после прогрева свечи сырые? Если хлопает в «воздухан» то раннее зажигание, видимо. Отсюда и сплясать нужно
Грм все по меткам пробовал зуб назад, зуб вперёд ещё хуже, на метках лучше всего
3 апреля 2015, 19:17 #22
Flying, 3 апреля 2015, 19:11, #20
согласен с Женей, очень похоже на подклинивающий регулятор…
завтра буду смотреть регулятор, донор есть произведу замену
7 апреля 2015, 08:40 #23
Поменял регулятор давления, поменял датчик мап, эфекта нетговорят попробовать поменять температурные датчики типа мап с них читает инфу
7 апреля 2015, 14:31 #24
Давление надо замерить это как к врачу прийти и сказать-ааааа. Простейшая, но необходимая операция
Незарегистрированные пользователи не могут добавлять ответы. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт. Если нет пожайлуста, зарегистрируйтесь (это очень просто и займет одну минуту)
Сейчас на форуме:
Источник
VVT-I Мифы, симптомы, проблемы. — Toyota Verossa, 2.5 л., 2002 года на DRIVE2
Итак в связи с тем, что пока искал причину проблем с движком перерыл кучу форумов по vvt-i и решил немного свести воедино. Вся информация собрана исключительно на форумах, на личных ощущениях, поэтому не претендую на 100 процентов верности.
И так для начала разберем симптомы указывающие на проблемы с vvt-i:
1. САМОЕ ГЛАВНОЕ: Машина живет своей жизнью, с утра еле едет, тянет, вы материтесь, а в обед сели и вроде отлично валит. Это происходит из-за подклинивающего штока.
2. Увеличенный расход бензина. При условии что вы почистили дроссель, поменяли свечи, проверили либо заменили лямбды, но бензин продолжает уходить, это может указывать на плохо работающий клапан vvt-i из-за неправильных фаз газораспределения увеличивается расход.
3. Плавающие обороты, например вы стоите в пробке на скорости, а обороты немного плавают. Опять же при условии что дроссель чистый и нормально обучен после чистки, если он электронный.
4. Затупание при разгоне. Вы нажимаете педаль в пол, но обороты повышаются неравномерно, а как бы с рывком. При условии, что ваш автомат живой и не тупит тоже может указывать на неполадки в системе vvt-i.
5. Далеко не стандартный симптом, но у меня было именно так. Машина едет хорошо, но если стоять в пробке и немного дать газу, то обороты подскакивают, потом падают до нуля и машина глохнет.
6. Машина стала плохо ехать на низах. При условии что хороший бензин, свечи и чистый дроссель тоже зачастую указывает на клапан vvt-i.
При всех этих условиях чек не загорается, никаких ошибок вы не увидите, только сканер или осциллограф и проверка графика показаний от клапана vvt-i.
7. Самая явная причина указывающая на клапан vvt-i это ошибка 59. И очень сильно плавающие обороты, например вы ставите машину на нейтраль, а обороты повышаются до 3-4 тысяч. В данном случае смело меняйте клапан, 95 процентов, что проблема в нем.
Проблемы:
1. Хоть система vvt-i достаточно надежна, клапан является слабым звеном. Умереть может от поддельного масла, промывки масла, даже находил несколько сообщений что достаточно просто перейти на другую марку масла. Но не стоить сильно уж бояться, обычно такие проблемы случаются когда клапан подустал и в любом случае ему оставалось работать недолго.
2. Муфта vvt-i. Умирает также от плохого масла, бывают не разборные, бывают разборные. Но в основном в ней умирает всего лишь резиновая прокладка и если муфта разборная, то можно поменять и самому. Обычно мертвая муфта начинает стучать, кому интересно видео найти не проблема.
3. Датчик температуры. Система vvt-i работает правильно только на прогретом движке и напрямую ее работа зависит от показаний датчика температуры, поэтому даже если у вас в порядке система vvt-i, но есть симптомы проблем с ней, стоит еще проверить температурный датчик.
Мифы интриги расследования))
1. VVt-i работает только при высоких оборотах и проблемы на холостом ходу с ней не связаны. Отчасти это так. Система vvt-i раскрывается только на высоких оборотах за счет более точного газораспределения, но она работает так же и на холостом ходу, точнее на холостом ходу должен быть максимальный угол поворота распредвала, но если у вас в клапане vvt-i подклинивает шток, то угол поворота уже не точный, отсюда плавающие обороты и все проблемы на холостом ходу, проверяется просто если отключить и клапан vvt-i и поездить проблема с плавающими оборотами решена, то проблема в клапане, если нет, то стоит искать причину дальше, например в клапане холостого хода.
2. Если клапан vvt-i не работает то машина просто едет как такая же машина, с таким же двигателем, но без vvt-i. Также правда отчасти. Если отключить клапан vvt-i и ездить, то примерно так и есть, но если клапан подключен, но работает некорректно, то соответственно машина ведет себя по другому.
3. Клапан легко проверить если отключить разъем клапана, завести машину, подать на клапан 12 вольт машина должна заглохнуть, если глохнет, то все в порядке. Правда только отчасти. Если клапан умер окончательно и бесповоротно, то данный способ поможет. Но клапан vvt-i имеет все же не два положения и если он всего лишь подклинивает, то вам это ничего не даст. Проверял сам. По данному способу все прошло хорошо, машина заглохла, что вроде бы указывает на рабочий клапан, но проблема ушла только с его заменой.
4. Не нужно покупать новый клапан, старый можно почистить. Тут кулибиных очень много, есть действительно с прямыми руками, которые полностью разбирали клапан, растягивали пружинку, настраивали и клапан работал. Но во первых клапаны есть и неразборные, во вторых пружинку растянуть так, чтобы было усилие как на заводе, невозможно и останутся небольшие неприятности как например плохая тяга на низах. В целом да, почистить можно. Большинство же людей после чистки покупало новый клапан, так как кому-то помогало на время, кому то вообще не помогало. Считаю что чистить нужно только для того, чтобы убедиться в том, что проблема именно в клапане. Мне его чистка ничего не дала. Кстати чистить сеточку довольно полезно.
5. Можно купить клапан на разборке и не париться. Клапан на разборке это лотерея, это необходимо понимать, не факт что вы возьмете рабочий клапан и он прослужит долго. И самое главное нашел на форумах что внутри клапана есть маленький подшипник, который тоже может стираться и подклинивать, соответственно даже если вы возьмете с разборки рабочий клапан, то ему может быть пробега тысяч 200 и долго он не проходит.
6. Неоригинальный клапан, стоит дешево, работает хорошо. На аналоге я обнаружил что боковые дырки меньше и повернуты чуть под другим углом, возможно это и не влияет, но по ощущениям аналог хуже работает на низах, слегка тянет что ли, но это мое субъективное мнение, решайте сами
Самый верный способ проверить работоспособность клапана vvt-i это найти кого-то у кого можно взять на денек рабочий клапан и покататься. При таком подходе вы точно будете уверены что проблема в клапане и не купите его просто так.
Вывод: Клапан vvt-i довольно капризная вещь и с ним стоит считаться.
Вот что я вынес из кучи форумов и личных ощущений, попытался свести воедино. Может кому-то и поможет.
Фото с инета.
Источник
Загадка пропадания тяги — Toyota Auris, 1.6 л., 2008 года на DRIVE2
Всем привет!
Может тут кто поможет дельным советом, а то у же год найти не могу ответ на загадку.
Машина Тойота Аурис 2008 1.6 Робот
У меня машина уже 3 года. Первый год радовала, была динамика, устойчивость на поворотах и т.д.
На второй год начала пропадать тяга, и тут понеслось… и динамики нет, и на поворотах не устойчивая. прыгает на ровной дороге, подвеска дубяная… можно подумать что это все банальные вещи, просто балансировка колес, порча стоек и т.д. но не тут то было)
Значит ситуация следующая. То едет, то не едет)
Когда не едет, появляется кучу разных, не связанных между собой симптомов. Опишу все:
— Пропадает тяга, машина едет с большой нагрузкой, громко работает двигатель, а когда прижимаешь хорошо педальку то и во все ревет, при этом не пробуксовывает по оборотам, просто большая нагрузка.При этом сильная вибрация двигателя при нагрузки, что аж звенит крепление корпуса воздушного фильтра.
— Подвеска становиться дубиной, как будто колеса зажаты, очень неприятная отдача особенно в педаль тормоза и газа. А иной раз вообще думаешь подвеска не работает или развалиться вот вот)
— Тормозит двигателем, когда едешь накатом, при этом подрёвывает, едет рывками, то тормозит, то отпустит. Да и вообще когда в пробке становишься, дергание зашкаливает.
— Появляется шум под капотом, как будто я еду на шипах и без шумки, хотя она у меня есть. Шум в районе двигателя по середине внизу, колеса кстати тоже становятся шумнее.
— Начинает некорректно работать коробка, пробуксовывает между первой и второй периодически, может зависнуть на второй или третей и очень медленно схватывает следующую передачу.
— Под капотом АД, пекёт так, что капот сложно открыть, горячо дотрагиваться до него. при этом температура двигателя всегда в норме, на том же уровне как и когда холодок под капотом.
— Рулевая становится странной, я ловлю машину по трассе, особенно на поворотах, зад как то сдвигается с траектории, а сам руль туже крутится.
— По тормозам тоже становится не как обычно) Педаль становится грубее, в педаль отдает вибрация при торможении и при наезде на неровности, как будто мотыляется, и самое главное не могу плавно остановится, в конце очень резко тормоз схватывает.
В общем вроде бы все перечислил.
Когда наступает момент радости. это чаще всего при пасмурной погоде, вечером, когда есть ветерок и прохлада, и машина начинает ехать как и раньше, то все симптомы исчезают!
Мотор работает ровно и тихо, под капотом комфортно, подвеска отрабатывает как полагается, приятненько. руль не ловлю и коробка не буксует и не тупит! Как новая блин!
Я объездил уже наверно более 10-ти сервисов и перечитал «тонны» форумов — результата ноль!
Все заходят в тупик.
Вот что было сделано:
— замена насоса в сборе
— выбиты катализаторы (оба)
— перебраны и отремонтированы супорта
— замена всех тормозных дисков
— 2 раза замена сцепления с корзиной
— 2 раза менялись втулки на актуаторе
— замена щеток актуатора
— шрусы внутренние замена
— замена датчика ABS правого переднего (была ошибка)… собственно думали ABS жизнь портит
— замена датчика активности солнца (тоже ошибка была)
— чистка форсунок
— чистка дроселя
— 2 раза замена свечей
— чистка радиаторов
— замена АКБ
— замена тросов ручника
— колодки естественно
— резину всю новую поставил
— масло с фильтрами все вовремя (масло жестянка тойота. другое не когда не лили)
Проверяли все что можно проверить на диагностике, двигатель по показателям должен летать.
Единственное катался недавно с аппаратом смотрел угол опережения зажигания, почти все время в красной зоне! перед переключением передачи уходит ниже 5, после переключение больше 30. Когда вдавишь педальку выравнивается показатель, отпускаешь, что бы скорость равномерную держать начинает зашкаливать за 30.
А на следующий день все было в норме, когда поехал на диагностику к мастерам. Как на зло(
Заводится всегда! Не было дня когда бы она не завелась. При этом был подсевший акумулятор и сильные морозы. Единственное плоховато раскручивает когда постоит на жоре.
Вот вчера ехал домой с работы, ночью, не едет зараза, думаю дай ка дам просраться и дал) разогнал до 150, рев ужасный стоял… но оп ля, видимо охладилось все там ветерком и она спустя несколько километров быстрой езды поехала как и раньше. Но на утро все по новому.
Вообщем то пока не знаю, что делать открывать крышку смотреть цепь, или лезть в коробку или же копаться в электронике.
Источник