Машина не разгоняется что может быть причиной ваз 2110
Содержание статьи
Обороты двигателя растут а скорость не набирает ваз 2110
На чтение 12 мин. Обновлено 16 ноября, 2020
Обороты двигателя растут а скорость не набирает ваз 2110
- В начало форума
- Правила форума
- Старый дизайн
- FAQ
- Поиск
- Пользователи
Чуть или больше в горку на первой скорости даю газку спидометр тяжело переваливает за 20 кмч а обороты растут по тахометру аж до 5 тыс при примерно 30 кмч, да и давно появилось ощущение что не прёт! Вродебы на ум приходит сразу сцепление да и давно у меня косяки в его сторону, но тут люди говорят что мотор на 1-й передачи его не прокрутит, тпа если на 3 в гору тогда да!
Я замечаю что на второй передаче меньше но тоже такой эфект есть, на 3 и 4 передачах не замечаю. По прямой дороге вроде всё нормально, может я просто привык. Ещё отмечу что уже месяца 3 как замечал, если такпку в пол то жжёным попахивает.
Много написал, а спросить хочу может ли при медленно умирающем сцеплении быть так как у меня?
сцепление. а больше — что? сам подумай. там больше ничего нету
отрегулируй для начала свободный ход вилки сцепления.
отрегулируй для начала свободный ход вилки сцепления.
Источник
Обороты двигателя растут а скорость не набирает ваз 2110
- В начало форума
- Правила форума
- Старый дизайн
- FAQ
- Поиск
- Пользователи
Помогите с решением такой проблемы, плизззз.
Недавно купил ВАЗ 21102 выпуска 02.2003. До этого машины не было. Покатался, сначало все устраивало (наверно по неопытности)
.
Затем стал замечать, что двиган плохо тянет и разгон на 3, 4 и 5 передачах очень медленный. В принцыпе, разгонялся до 180 с 2 пассажирами в салоне + водитель, но очень медленно. Если в салоне 5 чел., то со скорости 70-80 км/ч на четвертой передаче обогнать машину целая проблема. Гашетку в пот, а машина не ускоряется .
Расход топлива нормальный (по трассе 6 л, по городу около 7).
Думал фиговая серийная прошивка. Залили другую, динамичную. Но динамика почти не выросла, все таже тупизна , зато расход поднялся на 2,5 л соответственно :-(.
Сделал диагностику — все ОК. Кроме того, что двиган откудато сосет воздух в впускной ресивер. Проверили так: сняли воздушный фильтр и вход ДМРВ закрыли рукой на ХХ. Двиган не заглох, а начал сосать откуда-то из-за движка (около впускного коллектора) воздух .
Помогите советом.
Тупизна при разгоне может быть из-за подсоса воздуха?
Или причина в другом ?
Как определить откуда тянет и устранить это?
Заранее все благодарен!
Тупизна при разгоне может быть из-за подсоса воздуха?
Конечно, может.
Контроллер на основе данных ДМРВ подбирает состав смеси, оптимальный для данного режима движения (положение заслонки, скорость и т.д.), а потом она обедняется из-за подсоса воздуха.
Выверни свечу из цилиндра и посмотри на цвет электродов. Если кофе с молоком — значит, смесь нормальная. Если светлый в ржавчину — смесь бедная. Если темнее — значит, наоборот, богатая (не твой случай). Если свеча «копченая» — измеряй компрессию и смотри клапана.
Тупизна при разгоне может быть из-за подсоса воздуха?
Свечи поменял неделю назад. Лучше или хуже не стало. Поставил NGK. Старые свечи были Finwale. Цвет — кофе с молоком. Их проверили на спец. стенде на пробой и порекомендовали заменить. Хотя на старых (как впрочем и на новых) двиган работал ровно, без провалов. Пробег около 35 тыс. (по спидометру). Масло двиган не жрет. Залито Ликви-молли полусинтетика.
Компрессию проверял — сказали в норме.
Для облекчения забора воздуха я в донышке коробки воздушного фильтра вырезал окно 10*5 см. Может при работе двиган не сосет воздух в обход ДМРВ из-за облегченного забора через фильтр?
Тогда в чем причина тупизны? Может это сам двиган такой?
Но на 9 и 99 стоят такие же двиганы, а тяга и ускорение у них значительно лучше. С другом на инжекторной 9-ке погонялись 3 раза — он меня сделал всегда почти на 3-4 корпуса на расстоянии около 400 метров. ???? Разгонялись где-то до 100-110.
Зато в заводских параметрах разгона до сотни десятка выстрее должна быть ????
А уж не сцепление ли это? Если диск износился то будет пробуксовывать и, соотетсвенно, машина будет плохо разгонятся
С уважением,
Михаил
А уж не сцепление ли это? Если диск износился то будет пробуксовывать и, соотетсвенно, машина будет плохо разгонятся
Да нет. Не может быть. Тогда бы и на 1 и 2 тоже фигово было бы, да и передачи включались бы плохо. А такого нет. Сцепление хватает в середине хода педали. Все передачи включаются нормально.
А уж не сцепление ли это? Если диск износился то будет пробуксовывать и, соотетсвенно, машина будет плохо разгонятся
Да нет. Не может быть. Тогда бы и на 1 и 2 тоже фигово было бы, да и передачи включались бы плохо. А такого нет. Сцепление хватает в середине хода педали. Все передачи включаются нормально.
Нет не обязательно. Когда сцепа только начинает умирать, это становится заметно при разгоне именно на высших передачах. Посмотри внимательно за двигателем во время разгона. Если он хорошо откликается на газ, обороты растут, а машина не разгоняется, то это сцепление. Если обороты не набираются, тогда надо двигатель смотреть, систему питания и т.д. Может дело действительно в подсосе воздуха.
С уважением,
Михаил
Тогда в чем причина тупизны? Может это сам двиган такой?
Но на 9 и 99 стоят такие же двиганы, а тяга и ускорение у них значительно лучше. С другом на инжекторной 9-ке погонялись 3 раза — он меня сделал всегда почти на 3-4 корпуса на расстоянии около 400 метров. ???? Разгонялись где-то до 100-110.
Зато в заводских параметрах разгона до сотни десятка выстрее должна быть ????
93-i vs. 102 — при одинаковых прокладках и прочих равных условиях девятка всегда впереди. Она легче на 100кг. После сотни — десятка вырывается вперед.
ginsar,
смело скажу тебе, что виновата прокладка между рулем и сиденьем
1. Двигатель 1.5 умирает (в смысле, динамика снижается в разы), если больше 3 человек посадить. Так на абсолютно любой машине. Вот на 3 литровом движке сколько народу не сажай — не заметишь. А тут.
2. ты бы еще побольше туда народу впихнул и заставил бы машину разгоняться. кто ж с 70-80 обгоняет на четвертой передаче (да еще с таким колвом народу. )?
Тут надо смело втыкать третью и до сотни как минимум. А на четвертой с такой скоростью — только спокойная езда без обгонов.
Хоть у тебя и не 16-клапанник, но все равно двигатель не надо насиловать слишком низкими оборотами под нагрузкой. Это ж инжектор все-таки, не карбюратор.
Советую не искать поломки в автомобиле, а почитать побольше про особенности эксплуатации (вождения) автомобилей десятого семейства.
Правда у меня 16V. Если на 4 передаче с 70 разгоняться, то не тянет, и у тебя не должна тянуть, 3-ю можно до 120 крутить. Если хочешь быстро разогнаться, то попробуй 1-я до 43 км/ч, 2-я до 83 км/ч, 3-я до 123 км/ч, 4-я до максималки. Если динамика не понравиться, то смотри все по кругу, люди уже насоветовали. Отпишись.
вот хотелось бы узнать какие датчики и ещё что влияет на тупость? Ну ДМРВ, ДПДЗ. а ещё что?
Гыыыы,
у меня, кстати, батя тоже как-то жалуется — «ну не едет она. »
«на третьей с 20 кмч не разгоняется, на четвертой с 60 — тоже плохо едет, на пятой на 80 в горку залезть не может и дергается» — хреновая, говорит, машина.
Я сажусь — машинка летит.
Так вы думаете он по другому ездить стал? Хренушки. Продолжает пятую с 80 втыкать, и жалуется опять «стараюсь экономно ездить, а она бензин так и жрет, так и жрет. »
[quote=»Konst 16V вот хотелось бы узнать какие датчики и ещё что влияет на тупость? Ну ДМРВ, ДПДЗ. а ещё что?[/quote]
Засранные фильтра, засранный дроссельный узел, прошивка, сцепление, можно пару другую в коробке поставить, будет рвать с места, но в максималке упустишь, и вообще общее состояние двигуна.
По поводу сдыхания сцепления — не оно! Сам двиган плохо набирает обороты. Тапку в пол, а кроме гула ничего.
По поводу засранного двигана — если бы было так, то обороты ХХ плавали бы, были бы провалы и расход был бы большой.
По поводу прокладки между рулем и сидением — некоторые знакомые ездят на аналогичных аппаратах и с 5-ми чеками в салоне въезжают в горку 9-12% на 5 передаче на скорости 90-80, а я с трудом на 4. Обороты падают. Требуется переключение на пониженную.:(
Все фильтра и масло недавно (3000 назад) поменял. По бездорожью не катаюсь, заправляюсь на проверенной заправке (многие автолюбители по собственному опыту хвалят эту заправку).
Переключаюсь на повышенную обычно при 3500-3700 оборотов. На 3 передаче при 3500 на тахометре — на спидометре 80 км/час. При переключении на 4 становится 2500 на тахометре. У этого двигана 2800 — макс. крутящий момент. В диапазоне 2500 — 3500 он долЖен тянуть как локомотив. ???? а он . ????
Недавно покатался на карбюраторной 99. Двиган 21083. 5 чел. в салоне, а прет как трактор. Тапок в пол и чувствуешь солидный пинок под зад. И расход для карба небольшой 7/9 трасса/город.
На некоторых 102-х действительно такой же тупизм как у меня (причин тупизма не знаю), а некоторые гораздо шустрее и динамичнее (даже без чип-тюнинга).
От чего это зависит непонятно
Смешно сказать, но пару недель назад мне тоже стало казаться, что моя ВАЗ-21113 с пробегом 46 тыс. элементарно недодает мошности по причине субъективно медленного разгона на верхних передачах на загородных дорогах, особенно на подъемах. Причем езжу я на ней четвертый год, а ощущения эти стали возникать только совсем недавно
(((. Особенно грустно стало когда на подъеме на 3-й передаче мне пришлось пропустить вперед Газель. ну да, обороты у меня были чуть за 2000, ну да, Газель разогналась вовсю, т.к. перед подъемом был приличный спуск, и у меня сидело в авто три человека, но все равно обидно
Вопрос о «прокладке между рулем и сиденьем», конечно самый привлекательный по стоимости (т.е. все это мне кажется или так и должно быть) но вряд ли все так просто: я 16 лет за рулем и обороты максимальной мощности помню наизусть, да и машина эта далеко не первая.
В общем, версий у меня несколько:
1. БН не дает нужного давления (проверю в ближайшее время, но маловероятно, т.к. в таком случае проблемы бы пошли на высоких оборотах и двигатель бы стал просто захлебываться). Топливный фильтр сменил совсем недавно, может конечно попался фуфельный, но с ним те же симтомы что и с БН, т.е. маловероятно.
2. ДПДЗ не определяет полного открытия дросселя (проверим в ближайшее время).
3. Зажигание что-то не того (свечи сменил третьего дни, поедем на диагностику в ближайшее время).
4.Где-то идет подсос воздуха во впускной коллектор и смесь беднится (проверим на диагностике по уровню СО).
5. Где-то подклинивают тормоза (маловероятно, т.к. барабаны и диски все почти холодные).
6. Сильно ушли углы передних колес (поеду на диагностику передней подвески).
7. Загрязнился узел патрубка дроссельной заслонки (диагностика).
8. Ушли параметры ДМРВ (хрен чего продиагностируешь, гадание на кофейной гуще — в лучшем случае параметры ДМРВ посмотреть в статике — и дорогая замена).
В общем, вот сколько вариантов набралось и все требуют денежки времени, хотелось бы собственного понимания чего получается.
Источник
ВАЗ 2110 плохо набирает обороты
Часто случается, что во время езды ВАЗ 2110 плохо набирает обороты. Таким образом, езда на малых оборотах может сильно повлиять на комфорт и безопасность вождения автомобиля. Из-за данной проблемы маневрирование и обгон становятся крайне затруднительными. Именно поэтому подобную проблему следует немедленно устранить.
У данной проблемы, в которой ВАЗ 2110 не набирает обороты, может быть несколько причин:
- Проблемы с подачей воздуха в двигатель;
- Неисправная система зажигания;
- Неисправная система подачи топлива;
- Проблемы с системой выхлопа.
Проблемы с подачей воздуха в двигатель
Распространенной причиной плохого набора оборотов двигателя может служить плохая подача воздуха в двигатель,ведь воздух необходим для приготовления горючей смеси, которая и приводит поршни двигателя в движение.
Система охлаждения двигателей ВАЗ-2110: 1 — расширительный бачок; 2 — отводящий шланг радиатора; 3 — радиатор; 4 — пароотводящий шланг радиатора; 5 — подводящий шланг радиатора; 6 — кожух электровентилятора системы охлаждения; 7 — корпус термостата; 8 — датчик температуры охлаждающей жидкости системы управления двигателем (установлен в выпускном патрубке); 9 — выпускной патрубок; 10 — датчик температуры охлаждающей жидкости для комбинации приборов (установлен в головке блока цилиндров); 11 — головка блока цилиндров; 12 — дроссельный узел; 13 — кронштейн крепления подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости; 14 — насос охлаждающей жидкости; 15 — подводящая труба насоса охлаждающей жидкости; 16 — подводящий шланг радиатора отопителя; 17 — отводящий шланг радиатора отопителя; 18 — пароотводящий шланг радиатора отопителя; 19 — шланг подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости; 20 — заправочный шланг.
Если в двигатель подается слишком больше количество воздуха, то смесь в нем получается слишком насыщенной кислородом, а процент содержания бензина в смеси наоборот падает.
Наиболее оптимальный и простой метод решения подобной проблемы может быть покупка и установка нового воздушного фильтра. Для предотвращения подобной проблемы в будущем необходимо производить замену воздушного фильтра в двигателе 2 раза в год.
Неисправная система зажигания
В случае, если проблема была выявлена именно системе зажигания, то следует провести ряд диагностических операций.
А именно проверить:
- Метки газораспределительного механизма;
- Датчики системы зажигания;
- Сам ремень ГРМ;
- Свечи зажигания.
Неисправная система подачи топлива
Одной из распространенных причин плохого набора оборотов двигателя может служить медленный выход из строя бензонасоса. В первое время данная проблема будет не очень заметна. Но в дальнейшем проблема будет становиться все более и более заметной. Поскольку насос будет все хуже и хуже прокачивать топливо в двигатель, у которого, в свою очередь, будут падать обороты.
Наиболее рациональным решением подобной проблемы может стать замена бензонасоса на новый.
Проблемы с системой выхлопа
Редкой причиной падения оборотов двигателя может служить проблемы в выхлопной системе автомобиля.
Для того, чтобы убедиться в данной проблеме необходимо провести диагностику состояния катализатора. Необходимо выявить наличие грязи и засоров.
Именно засоры и большое количество грязи на стенках может служить причиной плохого набора оборотов двигателя машины.
Источник
Источник
Машина не разгоняется: 8 причин, которые влияют на скорость
(2 фото)
Автор:
07 октября 2019 00:56
Причин, почему машина плохо разгоняется достаточно много. Опытный автолюбитель хорошо знает особенности своего авто, сразу замечает падение мощности и начинает искать причины.
Источник:
Любой двигатель при эксплуатации немного теряет мощность. Но даже на моторах с большим пробегом потеря составляет в среднем, около 10% от заявленной и водитель ее почти не замечает.
Но, если машина стала плохо разгоняться, пропала тяга двигателя, мотор потерял приемистость в момент нажатия на педаль газа, эксплуатировать транспорт становится затруднительно. Такая проблема требует диагностики и решения.
Иногда причина потери мощности разгона может быть очень простой. Как, например, у одного из участников автофорума: «Купил отличную машину марки **** (универсал) 2012г. V=2л, автомат. Педаль газа немножко тугая, когда жмешь в пол — нет динамики разгона. Ощущение что не 2л, а 1,6-1,8л. До этого ездил на такой же, только седан — он намного резвее. В чем может быть причина? Или для универсала это нормально?»
Ему в ответ приходит шокирующее признание: «Я тоже столкнулся однажды при обгоне с тем, что динамика пропала. Оказалось, что КОВРИК резиновый, сцук такой, пополам под педалью сложился 🙂 Развернул — и все стало в порядке».
Через пару часов на том же форуме откровение владельца нового авто: «Кросавчег! Думаю, дай и правда посмотрю — может коврик? Заглянул в салон, а там и правда КОВРИК ***** забился под педаль! Поправил и полетел 150км/ч. Кайф! СПАСИБО))))».
Порадуемся за тех, кто смог исправить проблему таким простым способом. Для тех же, у кого скорость набирается медленно, а коврик ни при чем, рассказываем, в чем еще могут быть причины.
Почему автомобиль медленно разгоняется?
Источник:
Здесь мы рассмотрим причины, по которым мотор перестает тянуть, замедленно реагирует на нажатие педали газа, дымит, пропадает приемистость двигателя и т.д.
Что влияет на скорость разгона автомобиля?
Температура наружного воздуха. Это заметно на 3-х или 4-х цилиндровых атмосферных двигателях (обычно 8-клапанных) с рабочим объемом до 1.5 литра. В жару владельцы таких машин отмечают, что машина «не едет». Это связано с тем, что объемная часть горячего воздуха из атмосферы в двигателе уменьшается, в результате чего ухудшается и тяга. Такое явление нельзя считать поломкой. Все придет в норму с понижением температуры воздуха на улице .
Горючее низкого качества, не соответствие октанового числа бензина. Автомобиль может начать медленнее разгоняться сразу после заправки на АЗС. Снижается мощность, может возникнуть детонация двигателя, вероятны проблемы с запуском ДВС и т.д. В одних ситуациях нужно просто разбавить топливо более качественным, в других нужно полностью сливать горючее из бака. В самом сложном случае придется промывать систему питания двигателя.
Загрязнение воздушного фильтра. Загрязненный фильтр не дает поступить достаточному количеству воздуха в двигатель. Для сгорания всего объема подаваемого топлива не хватает кислорода. Топливный заряд не отдает максимум своей энергии поршню. В этом случае двигатель не тянет и дымит. Решение: заменить воздушный фильтр двигателя. Замену можно сделать самому.
Свечи зажигания на бензиновых моторах являются «расходником». Даже дорогие иридиевые или платиновые свечи с большим заявленным ресурсом на отечественном бензине выходят из строя довольно быстро. Свечи нужно менять регулярно.
Свечи зажигания могут выводить из строя загрязнение электродов, нагара и налета, изменение зазора между электродами и т.д. Решение: почистить свечи, выставить зазор. Старые и грязные или не правильно подобранные свечи нарушают процесс воспламенения смеси топлива и воздуха в цилиндрах. Может возникнуть детонация двигателя. Обратить внимание на настройку системы зажигания, бронепровода, катушки, правильно выставленный УОЗ (угол опережения зажигания).
Топливная система. Загрязненная система питания не дает подавать в двигатель достаточное количество горючего. В рабоче-топливной смеси много воздуха, а топлива мало. Причиной может быть забитый фильтр топлива. Его нужно менять каждые 15-20 тыс. км. Нужно чистить инжектор или карбюратор. Загрязненные жиклеры или форсунки могут быть причиной нехватки топлива в моторе.
Бензонасос. Снижение его производительности одна из причин потери тяги двигателя. На моторах с инжектором нужно проверять электробензонасос в топливном баке. Нужно менять или чистить дополнительную сеточку-фильтр бензонасоса.
Выхлопная система. Сильное загрязнение системы выпуска также влияет на набор скорости. Особенно у инжекторных авто с катализатором. Выхлопная система — это фильтр, через который проходят выхлопные газы для очистки. Если пропускная способность катализатора снижена, тогда мощность падает. Решение. Замена катализатора на новый. В целях экономии денежных средств на ремонт распространена практика удаления катализатора. Минусы этой операции — в выхлопной системе появляются шумы и можно почувствовать запах выхлопных газов во время работы мотора.
Износ двигателя или повреждение деталей и узлов ДВС, т.е. поломка двигателя. Речь идет о снижении компрессии, появлении задиров на зеркале цилиндров, сильном износе и залегании поршневых колец, проблемах с клапанами ГРМ и т.д. Не во всех случаях требуется капитальный ремонт двигателя. Бывает достаточно заменить поршневые кольца, почистить двигатель от кокса и нагара, заменить маслосъемные колпачки, отрегулировать клапана. Необходима комплексная диагностика двигателя в случае его разборки. Нужно проверить и исключить вероятность подсоса лишнего воздуха на впуске, а также утечек топлива или завоздушивания системы питания.
Все, что перечислено выше приводит к нарушению смесеобразования. Меняется соотношение топлива и воздуха, и это мешает работе мотора.
Проблемы двигателей с инжектором
Здесь рассмотрим подробнее проблемы двигателей с инжектором, которые имеют ЭСУД и оснащены электронным впрыском.
Правильно будет разделить причины на две группы:
- механические неисправности;
- неполадки по электронной части и электрике.
ЭСУД состоит из электронных датчиков, которые подают сигналы на ЭБУ, откуда блок управления посылает команды на исполнительные устройства. Сбой в одном из датчиков может повлиять на работу мотора. Неправильный сигнал от кислородного датчика (лямбда-зонд) приведет к тому, что ЭБУ будет получать неверную информацию. То же самое происходит когда некорректно работает ДМРВ. После этого, на основе не верных данных, блок готовит топливно-воздушную смесь, которая не соответствует режимам работы двигателя.
Поэтому инжекторный двигатель теряет мощность, работает со сбоями, переходит в аварийный режим, агрегат дымит и т.д.
На моторах с электронным впрыском на начальном этапе нужно проверить:
- уровень загрязнения фильтра топлива и воздуха,
- инжектор,
- свечи зажигания (желательно заменить),
- качество высоковольтных бронепроводов,
- бензонасос,
- регулятор давления в топливной рампе.
Выполнить компьютерную диагностику автомобиля.
Нужно отметить, что в процессе поиска неисправностей в обязательном порядке:
- проверяется точность установки ремня/цепи ГРМ,
- чистится дроссельная заслонка,
- анализируется корректность работы системы изменения фаз газораспределения, рециркуляции отработавших газов
Если вы заметили, что автомобиль стал разгоняться медленнее, чем раньше, лучше сразу сделать комплексную диагностику. После того, как специалисты определят причину снижения тяги, нужно устранить неполадку. Это позволит избежать более серьезных последствий.
Источник:
Ссылки по теме:
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
Источник