Кипит газель в чем может быть причина

Почему кипит газель.

Настало лето — время закипающих радиаторов.
Итак, вы прекрасно проводите время в одной из городских «пробок», двигатель работает нормально (магнитофон или радио тоже), вот только стрелка указателя температуры подозрительно ползет к красному сектору. Голос двигателя изменился, обороты упали. Безмятежно наблюдая это, и ничего, не предпринимая, можете дождаться струи перегретого пара из-под капота, если указатель температуры доберется до красного сектора и побудет там не больше нескольких минут.

В результате, ближайшая перспектива — замена прокладки под головкой блока двигателя, а возможно и замена или ремонт головки блока. Так что, попадая в «пробки», не забывайте почаще поглядывать на указатель температуры двигателя.
Нормальная температура двигателя 95-105 по Цельсию, при этом стрелка указателя температуры – должна находиться в центре сектора.
Так как рабоч ая температура двигателя высока, не пытайтесь определить ее на ощупь.

Первое, что можно сделать если стрелка температурного вдруг поползла к красному сектору, это включить обогреватель салона на полную мощность (при этом в салоне автомобиля конечно будет «Африка»). Но только так иногда удается остановить перегрев двигателя. За это время вы сможете успеть найти место для остановки и проверки системы охлаждения.

Если же двигатель все же закипел, немедленно выключите его, и включите «аварийку», откройте капот для лучшего охлаждения двигателя. Пробку радиатора ни в коем случае не трогайте, иначе ожоги вам обеспечены.
ТТеперь Ваша задача на ближайшие полчаса или час — старательно сидеть и ждать, когда двигатель остынет. (Стрелка указателя температуры придет в центр сектора).
Есл и же двигатель перегревается, а вы продолжаете движение, то вам осталось доехать до капремонта не больше двух-трех километров.
На автомобилях с электронной приборной панелью со светодиодами или газоразрядными индикаторными, а также на жидких кристаллах, очень часто проявляется дефект, присущий всяким другим сложным электронным системам: показания вдруг резко меняются в ту или иную сторону. Вполне логично, что температура двигателя мгновенно измениться не может, поэтому в таких случаях ищите неисправность в электронике.
А теперь коротко об основных причинах, приводящих к закипанию:

Обрыв (плохое натяжение) ремня привода вентилятора и привода насоса системы охлаждения (самая распространенная причина).

Отказ электровентилятора охлаждения радиатора или, чаще всего, датчика включения электровентилятора.

Течь в системе охлаждения: пробит радиатор, трещины в патрубках радиатора, неплотное соединение патрубков, течь из блока двигателя, трещина, чаще всего, заглушки блока (коррозия).

З агрязнена поверхность радиатора снаружи или закрыта посторонними предметами (иногда пакетом или картоном).

Загрязнен радиатор, трубки радиатора теплообменника внутри плотно закрыты ржавчиной и накипью (длительное использование воды из-под крана), а иногда и горчицей (заделывание трещины в радиаторе).

Термостат заклинил в закрытом положении.

Неисправе н насос системы охлаждения (помпа).

Повреждена крыльчатка насоса, поврежден сальник (помпа течет).

Пробита прокладка под головкой блока двигателя.

Трещина в головке блока канала системы охлаждения.

Голо вка блока двигателя деформирована от перегрева, в результате, появился зазор между головкой и блоком.

Неисправна гидромуфта привода вентилятора.

Неисправна автоматическая трансмиссия (диски пробуксовывают, или недостаточный уровень трансмиссионного масла).

Поскольку перегрев двигателя почти всегда приводит в конечном итоге к пробою прокладки, начнем рассмотрение причин перегрева с нее.

На всех современны х автомобилях головки изготовлены из алюминиевого сплава, он очень легок и достаточно прочен, а также хорошо выдерживает рабочую температуру с помощью системы охлаждения водяного типа, но превышение рабочей температуры для него недопустимо (вспомните перегретые алюминиевые утюги). В результате перегрева, головка деформирует по всем направлениям, а ее прокладка уже не в состоянии принять изменение формы и сдержать давление внутри цилиндров.

В результате, раскаленные газы тонкими струйками под давлением попадают в рубашку системы охлаждения и очень быстро нагревают охлаждающую жидкость, что, в свою очередь, приводит к дальнейшему перегреву, охлаждающая жидкость, нагреваясь, расширяется и выбрасывается в расширительный бачок, а далее, на дорогу, поскольку этому помогают прорвавшиеся газы из цилиндров. В результате, за очень короткое время система охлаждения остается без жидкости, а двигатель без охлаждения.

Косвенными признаками пробоя прокладки двигателя являются: потеря мощности, двигатель«не тянет», перегревается, а из выхлопной трубы — обильные клубы пара. Постоянная нехватка охлаждающей жидкости в радиаторе, возможно повышение уровня масла в картере двигателя. При этом на масломерном щупе можно обнаружить, что цвет масла в картере стал желтым. На внутренней поверхности пробки маслозаливной горловины, те же желтые следы взбитого масла с водой. А также наблюдаются, даже когда двигатель еще не прогрет, пузыри в радиаторе, конечно, если предварительно снять пробку. При разрушении части прокладки между каналом подачи масла и рабочим цилиндром может наблюдаться сизый шлейф горелого масла из выхлопной трубы.

Максимальная деформация головки блока при перегреве двигателя происходит над цилиндрами, а также в местах прохождения выхлопных газов в плоскости соединения выпускного коллектора.
Ес ли дефект прокладки под головкой блока своевременно не устранить, то постоянное смешивание охлаждающей жидкости с маслом приведет к выходу из строя вкладышей шатунных и коренных. Двигатель заклинит и потребуется полный капитальный ремонт. Если при перегреве подливать холодную воду, от резкого перепада температур у блока двигателя могут лопнуть стенки цилиндров. Образуются микротрещины. Ремонту такой блок не подлежит.

Во время замены прокладки, обратите особое внимание на горизонтальную поверхность рабочей части головки. На ней не должно быть просечек от выхлопных газов, а также остатков от материала прокладки. Места соприкосновения блока цилиндров и его головки после удаления прокладки необходимо тщательно очистить от остатков волокон прокладки и масляного нагара. Затем приступаем к проверке геометрии блока головки блока. Делается это длинной линейкой в три приема. Линейка устанавливается на головку блока ребром. Проверка производится в направлении по диагоналям, поперек и вдоль в местах размещения клапанов. Просветы между линейкой и поверхностью головки блока недопустимы. После обнаружения дефекта рабочая поверхность блока фрезеруется. Новую прокладку после проверки ее правильной конфигурации и наличии всех необходимых отверстий покрывают тонким слоем графитной смазки и устанавливают на место. Головку блока затягиваем равномерно динамометрическим ключом и обязательно согласно инструкции.

После окончательной сборки двигателя залить в него свежее моторное масло, а в радиатор – новую охлаждающую жидкость. Запускаем двигатель на 20-30 минут, после чего останавливаем его, меняем масло и охлаждающую жидкость, и в обязательном порядке фильтр очистки масла.

Самостоятельна я замена прокладки возможна, только если с этой операцией вы уже хорошо знакомы. Начинающим автолюбителям следует обращаться за помощью. Замена прокладки, в зависимости от сложности двигателя, может длиться от 6 до 14 часов.

Источник

Перегрев. Что делать, если кипит двигатель

Замерший у обочины автомобиль, открытый капот, растерянные люди в клубах пара… Все видели эту картину на дороге летом, проезжая мимо и сочувствуя. А как действовать в такой ситуации самому? Разбираемся, почему кипит двигатель, как следить за его температурой и что делать при перегреве.

Почему кипит двигатель

Сразу оговоримся: кипит не сам двигатель, а его охлаждающая жидкость ( антифриз ). А двигатель при этом перегревается, причём существенно. По правде, довести антифриз до кипения довольно трудно — для этого требуется температура примерно 130 °C, поскольку жидкость в системе охлаждения находится под давлением (при исправной крышке радиатора). Нормальный температурный режим мотора: 80–90 °C. То есть даже при перегреве двигателя на 20–30 °C до кипения антифриза ещё далеко.

Откуда же тогда берутся клубы пара из-под капота? Всё просто: при повышении температуры антифриз расширяется, переполняя расширительный бачок радиатора, и выливается наружу — на раскалённый двигатель, трансмиссию и другие узлы. При этом он теряет давление, которое помогало ему не кипеть внутри системы охлаждения. Попав в подкапотное пространство, антифриз закипает, почти как вода (при температуре около 100 °C), и интенсивно испаряется — отсюда и пар.

Причины перегрева двигателя

Перед тем, как ответить на вопрос «что делать» при перегреве, нужно определиться с другой дилеммой: кто виноват? Действия при разных причинах перегрева мотора отличаются, поэтому коротко разберём основных «виновников».

Причины перегрева двигателя:

• Низкий уровень антифриза. Охлаждающей жидкости может быть недостаточно, чтобы эффективно охлаждать мотор. Как правило, уровень антифриза падает из-за утечки.
• Заклинивание термостата. Если термостат не полностью открылся, то в радиатор попадает лишь часть антифриза, что не даёт ему нормально охлаждаться.
• Засорение радиатора. Насекомые, листва, тополиный пух — всё это забивает соты радиатора, препятствуя отводу тепла.
• Отказ вентилятора охлаждения. Электрические вентиляторы сгорают, а механические (приводимые напрямую от двигателя) вращаются вхолостую при поломке вискомуфты.
• Износ или отказ помпы. Из-за некачественного или старого антифриза крыльчатку водяного насоса постепенно «съедает», что ухудшает циркуляцию антифриза. А при обрыве приводного ремня помпа полностью останавливается.
• Потеря герметичности системы охлаждения. Самый простой вариант — поломка крышки радиатора. Самый сложный — пробой прокладки ГБЦ и прорыв картерных газов в систему.
• Система охлаждения просто не справляется. Некоторые автомобили предрасположены к перегреву под нагрузкой даже при полностью рабочей системе охлаждения — она просто недостаточно эффективна из-за слишком тесного подкапотного пространства, инженерных просчётов или экономии.

Как видно, причин для перегрева двигателя довольно много. Но большинство из них вполне позволяют доехать до дома или сервиса своим ходом, без экстремальных сценариев с клубами пара и эвакуатором. Правда, для этого перегрев нужно вовремя заметить — то есть следить за стрелкой температуры.

Следим за температурой двигателя

На приборной панели большинства автомобилей всё ещё есть полноценный указатель температуры двигателя. К сожалению, на некоторых новых моделях его начали заменять на контрольные лампочки: синяя предупреждает о холодном двигателе, жёлтая или красная — о слишком горячем. Ориентироваться на них не очень удобно, но выбирать не приходится.

Стрелочные указатели тоже подверглись упрощению — конкретные значения температуры на них давно не наносят. Средняя риска шкалы соответствует температуре

86 °C и является нормальным режимом работы. Всё, что после неё в сторону буквы H (Hot, «горячий») — перегрев. Красная риска рядом с «H» соответствует температуре около 130 °C, когда антифриз уже кипит.

Обращайте внимание на указатель температуры, особенно в тяжёлых для двигателя условиях: в летних пробках, на затяжных подъёмах, на бездорожье. Если температурная стрелка перешагнула середину шкалы, нужно принимать срочные меры.

Что делать при перегреве двигателя

Как правило, при перегреве двигателя у водителей возникают почти гамлетовские вопросы. Глушить или не глушить? Останавливаться или ехать дальше? Сложность в том, что правильные действия зависят от причин перегрева (о которых мы говорили выше). Понятно, что при кипящем моторе водителю не до комплексной диагностики — решение нужно принимать быстро. Универсальным индикатором здесь служит работоспособность печки, которую можно считать экспресс-тестом. Итак, вот простой алгоритм, что делать, если стрелка температуры двигателя полезла вверх:

1. Включите печку на максимум. Да, включать в летнюю жару отопитель не очень приятно, но это единственный способ быстро и безопасно охладить мотор. Печка является частью системы охлаждения и забирает из неё тепло — это и нужно при перегреве. Задайте на климат-контроле максимальную температуру и обдув, выключите кондиционер (он нагружает двигатель) и откройте окна, чтобы не закипеть самому.
2. Если после ваших действий из воздуховодов подул горячий воздух — отлично, значит антифриз в системе есть, и вы успешно отводите лишнее тепло. В этом случае глушить мотор точно не стоит : пока он работает (пусть и при повышенной температуре), продолжает работать и помпа, обеспечивая циркуляцию антифриза и плавное охлаждение двигателя. Останавливать машину также не надо — набегающий поток воздуха охлаждает антифриз в радиаторе, снижая температуру двигателя. Лучше всего продолжать движение, уменьшив обороты, чтобы нагрузка на мотор была минимальной. Идеальный сценарий — катиться накатом с горы. А вот если впереди затяжной подъём, то лучше всё-таки остановиться: форсирование перевала только усугубит перегрев. Вместо этого встаньте на обочине с работающим двигателем, откройте капот (лучше в перчатках, чтобы не обжечь пальцы об радиатор), оставьте печку включенной на максимум и ждите снаружи, пока температура не вернётся к нормальному значению.
3. А вот если из печки дует холодным воздухом — всё плохо: антифриза в системе нет, либо его уровень критически низок. В этом (и только в этом) случае нужно останавливаться, глушить мотор и очень долго ждать, пока он остынет. Затем доливать в радиатор антифриз (в крайнем случае — дистиллированную воду) и ехать в сервис — бесследно для двигателя такое приключение обычно не проходит.

Что точно НЕ делать при перегреве

А вот список ошибочных действий водителей, которые не только не помогут при перегреве двигателя, но и усугубят последствия.

• Открытие радиаторной крышки, «чтобы быстрее остыло». Никогда не открывайте пробку радиатора на горячем двигателе (а на перегретом — тем более). Во-первых, это очень опасно: вы можете получить серьёзные ожоги. Антифриз в радиаторе находится под большим давлением, и отворачивание крышки устроит под капотом настоящий гейзер из кипятка. Во-вторых, это просто бессмысленно, ведь давление в системе (а оно сохраняется и при заглушенном двигателе) не даёт антифризу кипеть. Резкий сброс давления вызовет не остывание, а локальное кипение охлаждающей жидкости в самых горячих местах мотора, что приведёт к его повреждению и дорогому ремонту.
• Поливание двигателя холодной водой, «чтобы остудить». Вспомните, что мы делаем на кухне с только что сваренным яйцом? Опускаем в холодную воду — так скорлупа станет хрупкой и легко очистится. Чтобы не превратить горячий двигатель в подобие скорлупы, никогда не лейте на него воду — резкий перепад температуры пойдёт только во вред.
• Доливка антифриза или воды в ещё не остывший мотор. Физика процесса похожа на предыдущий пункт: смешивание горячей и холодной жидкостей внутри радиатора может привести к повреждению металла и разрыву сот. Дождитесь, пока двигатель остынет, прежде чем заливать в него что-либо.

Профилактика перегрева

Обычно двигатель не перегревается просто так. Взгляните ещё раз на причины перегрева в начале статьи — их нужно исключить одну за другой, если вы столкнулись с повышением температуры в поездке. Вот что можно сделать самостоятельно прямо в дороге:

• Проверьте внешнее состояние радиатора — возможно, он забит листвой или тополиным пухом. Обычно мусор скапливается в узком пространстве между радиаторами двигателя и кондиционера — достать его в полевых условиях можно с помощью тонкой ветки. Но соблюдайте осторожность: не погните мягкие соты и не обожгитесь.
• После того, как мотор остыл, проверьте уровень антифриза и долейте его при необходимости — и в радиатор, и в расширительный бачок.

Если причина перегрева не очевидна, придётся посетить сервис — там проверят работу всех элементов системы охлаждения. Не помешает и заменить антифриз , особенно если он отработал больше 2 лет. И конечно, всегда нужно следить за указателем температуры, чтобы вовремя среагировать на её рост — простая внимательность может спасти двигатель.

Источник