Какая причина может быть если приборы прыгают на ваз 2114

На ВАЗ 2114 плавают обороты на холостом ходу: 11 причин

В ходе эксплуатации автомобиля время от времени выходят из строя многие детали, что сказывается на работе двигателя или другого компонента. Говоря о вопросе, почему на ВАЗ 2114 плавают обороты на холостом ходу, можно выделить несколько причин, которые мы и обсудим.

Предлагаем посмотреть видео, в котором автор устраняет проблему плавающих оборотов:

1. Свечи зажигания

Первое, что стоит проверить при поиске причин плавающих оборотов на ВАЗ 2114 (инжектор) – это свечи зажигания. Выкрутите их и осмотрите состояние. На них не должно быть окислений, неравномерного нагара, масла и прочего.
Они должны иметь коричневый или серо-коричневый нагар, без каких-либо отложений. Если это так – свечи в рабочем состоянии. В случае, когда замена была давно, целесообразнее их сразу заменить на новые, не зависимо от состояния. Помните, что замену свечей нужно производить каждые 20-30 тысяч километров.
Если прогретый двигатель нормализуется в работе, то это еще один признак искать проблему именно в свечах зажигания.

2. Бронепровода

Когда плавают обороты на ВАЗ 2114 стоит оценить бронепровода. Для начала осматриваем их на предмет видимых повреждений, таких как: трещины, перегибы, переломы. Определить перебои в работе можно и без специальных приборов, достаточно в темное время заглянуть под капот. Если провод в нерабочем состоянии на нем будет видна искра.
Также проверить целостность можно с помощью мультиметра:

  1. Включите режим омметра.
  2. Снимайте поочередно провода с цилиндра и катушки зажигания.
  3. Подключите к концам электроды тестера.

Нормальные показатели зависят от марки высоковольтного провода. Обычно они указываются на оплетке. Также расхождения между показателями не должны быть больше 2-4 кОМ.
При наличии неисправности в этих двух пунктах возможно, что есть пропуски искры или же она слабая, из-за этого и возникает проблема с плавающими оборотами.

3. Грязный воздушный фильтр

Когда вовремя не меняется воздушный фильтр, и он загрязнен, уменьшается его пропускная способность. Помимо этого, он может засорять дальнейшую впускную систему автомобиля. Когда обнаружили, что плавают обороты на холостом ходу ВАЗ 2114, проверьте состояние воздушного фильтра.

4. Грязный дроссельный узел

Если на ВАЗ 2114 плавают обороты на холостом ходу, стоит оценить состояние дросселя. Для этого его нужно снять с автомобиля. При обнаружении на стенках нагара необходимо его очистить. Также в нем есть мелкие каналы, которые могут намного проще засориться и мешать нормальной работе узла.

Для очистки дросселя используйте специальный очиститель, который найдется почти в каждом автомагазине. Можно использовать очиститель карбюратора. Если загрязнение слишком сильное, нужно замочить деталь в чистой таре с бензином и после почистить щеточкой.

5. Регулятор холостого хода

Виновник, который наиболее часто выходит из строя. Если в автомобиле установлена электронная педаль газа, то датчик отсутствует. Но если модель старого образца, то открутите регулятор холостого хода из дроссельной заслонки и оцените его состояние, в случае сильных загрязнений почистите деталь очистителем.

Также для диагностики следует использовать мультиметр:

  1. Выключите зажигание на автомобиле.
  2. Отсоедините колодку.
  3. Замерьте сопротивление на контактах A — B и C — D устройства. Нормальные показания тестера варьируются от 40 до 80 Ом.
  4. Повторим измерения с контактами B — C и A — D. В этом случае мультиметр должен показать «бесконечность» или обрыв цепи.

Расхождение в показаниях указывает на то, что датчик вышел из строя и его следует заменить.

6. Датчик массового расхода воздуха

После РХХ следует проверять датчик расхода воздуха. Помимо проблем с холостым ходом будут обнаружены следующие симптомы: провалы при нажатии газа, повышенный расход топлива, падение мощности.
Для диагностики датчика отключите от него фишку, при этом внимательно следите за работой двигателя. При его поломке включается аварийный режим работы, в который уже заложены средние показатели. Поэтому, если работа двигателя не изменилось, это указывает на неисправность.

Попробуйте обработать его очистителем и установить на место. Датчик чувствительный и может глючить при малейших загрязнениях.

7. Датчик положения дроссельной заслонки

Следующий для проверки идет датчик ДПДЗ. Он устанавливается в месте присоединения тросика газа.

Для его тестирования нужно к клемам подключить тестер в режиме вольтметра. Попросите кого-нибудь понажимать на газ, показания должны меняться плавно, если что-то не так в работе датчика, однозначно меняем его.

8. Датчик положения коленвала

Когда датчик выходит из строя плавают обороты на холодном двигателе, и работа мотора нарушается в целом. Нет синхронизации компьютера с двигателем, из-за чего нарушается подача искры и топлива. Если обороты начали плавать, это лишь первый признак неисправности.

Проверить работу датчика можно только с помощью мультиметра, для этого:

  • Выставить на тестере положение с максимальным значением 200мВ;
  • Подключить тестер;
  • Замкнуть сердечник отверткой.

Показания прибора должны быть в пределах от 550 до 750 Ом. При обнаружении расхождений, попробуйте почистить сердечник и повторить процедуру, возможно, причина поломки в этом. В ином случае только замена.

9. Датчик скорости

Датчик расположен на верхней панели коробки передач. В случае выхода его из строя глохнет двигатель, будут заметны проблемы с повышением расхода топлива, плохая работа спидометра, сниженная мощность мотора, отключение по странным причинам.
Проверку осуществляем с помощью мультиметра:

  1. Снимаем датчик с коробки.
  2. Устанавливаем на тестере в режим изменения переменного напряжения;
  3. Замыкаем щупы тестера на контактах: первый – идущий к приборной панели (он по центру), второй – на контакт массы;
  4. На передней части корпуса вы увидите шток, его вращение влияет на работу, соответственно, для тестирования нам нужно его покрутить.
Читайте также:  Эпителий плоский в моче повышены у ребенка причины

Если во время вращения нет всплеска напряжения на приборе, значит устройство неисправно.

10. Лямбда-зонд

Датчик отвечает за измерение количества кислорода в отработанных газах, что позволяет блоку управления двигателем регулировать количество подаваемого воздуха в мотор. Когда датчик выходит из строя, замечается неравномерная работа двигателя.

Диагностика проходит с помощью мультиметра:

  • Один сердечник прибора цепляется за массу, второй – за выход с датчика;
  • При перегазовке двигателя показания должны находится в интервале от 0,2 до 0,9 В;

Соответственно, при диагностировании расхождения прибор неисправен.

11. Абсорбер

Когда прыгают обороты и глохнет на холостом ходу виновником может являться абсорбер. Он отвечает за экологичность ЕВРО 2, по сути, это пластиковая емкость с активированным углем внутри, которая захватывает пары бензина.

Для проверки отсоединяем шланг между дросселем и продувочным клапаном. Затем плотно затыкаем его. Если плавающие обороты на ВАЗ 2114 не нормализовались, значит абсорбер засорился.
Плавающие обороты весьма неприятное явление, которое мешает нормальному использованию автомобиля. Почему плавают обороты на ВАЗ 2114? Как мы выяснили, виновников достаточно много. Но это только первый пункт, который повлечет за собой более серьезные проблемы, а чтобы их не допустить, стоит сразу заняться поиском причины и ее устранением.

Источник

Ремонт генератора. Нестабильное (скачки) напряжение бортовой сети. — Лада 2104, 1.5 л., 2004 года на DRIVE2

С самого начала раздражало нестабильное напряжение в бортовой сети. Напряжение постоянно прыгало, дрожала стрелка вольтметра на панели приборов, было видно, что фары и подсветка мигают. Усугублялось это еще и тем, что ездить в натяг было невозможно — на низких оборотах мотор дергался в такт стрелке вольтметра, генератор создавал эту импульсную нагрузку. Симптомы периодически менялись, амплитуда скачков становилась то сильнее, то слабее, но в целом присутствовали всегда. Первым делом я занялся изучением интернета. Судя по количеству форумов где подобная неисправность обсуждается (причем не только на классике, но и на переднеприводном семействе и даже на иномарках) стало понятно, что я с этим столкнулся не первый. Вот только решения нигде найти не получалось, вернее оно было, почти каждый кто замучался с этими скачками вначале менял реле-регулятор (таблетку), это не помогало, после чего тряхнув кошельком покупал новый генератор и тут всё сразу становилось нормально. Поняв что интернет в данном случае не помощник и что купить новый генератор я могу всегда, решил пораскинуть инженерными мозгами.

Что может вызывать такой эффект? Выпрямитель, он же диодный мост, он же «подкова». Да, если пробит один из диодов, то ток из постоянного станет переменным и может «прыгать», но нет. На малых оборотах вольтметр стоит ровно, а прыгать начинает только с увеличением оборотов, дойдя до определенного рубежа. Ага, это явно указывает на реле-регулятор! На низких оборотах генератор отдаёт всё что может и «картинка» нормальная, а с увеличением оборотов его начинает регулировать реле-регулятор и начинаются прыжки. Процесс я себе представил так — напряжение растет запредельно, таблетка отключает ток возбуждения, напряжение падает, она снова включает и оно растет. В принципе она так и работает, но не с такой частотой, чтобы это было заметно, что-то тут не то.

Первое что приходит в голову — взять да и заменить это реле (таблетку), многие так и делают, только ожидаемый эффект либо не наступает, либо длится не долго. Почему? Сразу скажу — решение правильное, вернее таблетку даже можно и не менять, если щетки еще достаточной длины, так как вся проблема в контакте таблетки с массой.

Первый раз я пытался снять и проверить «таблетку» еще когда снег лежал, но завернутые 10 лет назад в силумин винты выкручиваться не захотели — закисли намертво, я только срезал грани. Проблема сохранялась, начал понемногу выкипать аккумулятор — пришлось долить воды, то есть идёт перезаряд. Потом сгорели 2 пары ламп головного света, не выдержав прыжков и повышенного напряжения. Подключив вольтметр на работающем двигателе я увидел показания в 15,2 вольта, что явно выше всех норм. Всё, решено, берусь за решение проблемы!

Заранее покупаю новую «таблетку», в основном из-за щеток, состояние старых неизвестно, а новая стоит не дорого, поэтому буду менять ее в любом случае.

Вначале генератор нужно снять с автомобиля. Как это сделать описано во многих местах. Вот генератор на столе, начинаю выкручивать винты и ломаю оба по очереди, но к этому я уже готов. Таблетку снимаю, дальше высверливаю остатки винтов, рассверливаю отверстия чуть побольше, учитывая что нарезать резьбу мне нечем, крепить новую таблетку буду саморезами.

Давайте внимательно посмотрим на реле регулятор. Мы видим у него две точки подключения — массу и плюс идущий от дополнительных диодов (самовозбуждение), то есть генератору глубоко безразлично какое там у вас напряжение в фарах или задних фонарях, он замеряет напряжение у себя на выходе вот в этой самой таблетке. И если где-то плохой контакт, то напряжение в регуляторе падает, он пытается его поднять, оно подскакивает запредельно и падает опять. Или другой вариант, что напряжение скакать будет не сильно, но на уровне 15-16 вольт, из-за плохого контакта реле считает что это 14в, а что дальше там ему не важно. Контакт в клемме, который подключается к таблетке отключить и подключить не сложно и многие наверняка это делают, поэтому обычно там порядок. А вот масса… Точка контакта с массой у таблетки только одна, масса на генератор идет с блока двигателя через нижнее крепление и планку регулятор, если генератор давно не двигали и ремень не подтягивали то там тоже окисляется и в итоге реле пытается честно выдать 14в, а выдает почти 16 из-за плохой массы. Соответственно нужно не просто заменить таблетку, но и хорошенько зачистить место, где у нее идёт контакт массы. Вот это место на фото в кружочке:

Собственно этим можно и ограничиться, собрав всё обратно у вас наверняка всё заработает как надо и прыжки напряжения пропадут, вопрос только на долго ли? Через некоторое время контакт опять окислится и потихоньку проблема начнет проявляться. Поэтому я решил немного усовершенствовать схему, так, чтобы контакт с массой у таблетки был хорошим и надежным более продолжительное время. С этой целью я решил подпаять проводок к контакту с массой и соединить его с массой еще в одной точке. В случае чего его можно будет отвернуть и почистить, не снимая таблетку. На фото в кружочке штатная точка контакта с массой, стрелкой указано место где подпаять проводок:

Проводок припаян:

Теперь ставим на место реле регулятор, я как и писал выше, закрепил его короткими саморезами с широкой шляпкой, предварительно рассверлив отверстия на нужный диаметр, получилось вполне прочно и надежно. Проводок проложил и другим концом закрепил под винт крепления конденсатора. Впрочем точек подключения к массе полно, можете выбирать любую, например один из болтов которыми корпус генератора стянут… Вот так выглядит всё в сборе:

Теперь возвращаем генератор на место, но под конец еще один штрих, подам как я массу прямо на генератор минуя точки его крепления, где опять же может быть затухание! Для этого купил «медную косичку» с ушками — «провод массы универсальный». Один конец закрепил на то место, куда приходит толстый провод массы на блок двигателя:

Второй конец на один из болтов, стягивающих корпус генератора, самый ближний к конденсатору.

А теперь ключ на старт и … фантастика! Стрелка стоит как вкопанная, никаких рывков, напряжение стабильно! Даем газу — напряжение стабильно!

Читайте также:  Что может быть причиной сглаза

Вот на приборе 14в.

Включаем потребители — ближний свет, отопитель и обогрев заднего стекла, прибор показывает 13.7в.

А вот нормальное положение стрелки штатного вольтметра без потребителей:

А раньше он у меня клонился вправо за черную риску и хоть до красной зоны не доходил, напряжение все равно было выше 15в, красная зона видимо от 16 начинается и прыгал там в правой стороне.

Вот такое решение. Собственно подведем итог, решить проблему можно конечно заменой генератора целиком, но можно и заменой таблетки. А если у вас таблетка исправная и щетки еще не стерлись, то можно просто почистить место контакта с массой.

Данное описание действительно для генератора с таблеткой или по науке номер 372.3701, в магазинах он называется чаще «генератор ВАЗ-2108», да, это «восьмерочный» генератор, штатные «классические» генераторы Г-221 и Г-222 имеют другую схему подключения и другие реле-регуляторы, поэтому там ситуация может быть иной. Зато учитывая вышесказанное совет вполне годится для тех у кого прыгает напряжение на переднем приводе.

Вот, надеюсь кому-то мой совет пригодится.

Источник

#24. Борьба с просадкой напряжения… — Лада 2114, 1.6 л., 2010 года на DRIVE2

Частая проблема на ВАЗовских машинах — заниженное напряжение и большие просадки при включении потребителей (особенно в зимний период) — решил как-то с этим бороться…
Очень помогла вот эта статья пользователя Max147
Делал почти так же с некоторыми изменениями…

Было решено поменять все питающие провода — на резиновые и с гораздо более мощным сечением (кабель КГ) и клеммы (больше для удобства) и сделать доп.массу с корпуса генератора на кузов.

Понадобилось для замены проводов массы:

—Аккумуляторная клемма «-» быстрозажимная 11602B — 250 руб.

Масса на кузов:

-Кабель КГ-16 — 20см
-Труба пвх 15мм — 20см
-Наконечник ТМЛ-16-8 — 1шт

Масса на двигатель:

-Кабель КГ-25 — 85см
-Труба пвх 25мм — 85см
-Наконечник ТМЛ 25-8 90градусов — 1шт

Дополнительная масса с корпуса генератора на кузов:

-Кабель КГ-25 — 30см
-Труба пвх — 30см
-Наконечник ТМЛ 25-6 — 1шт
-Наконечник ТМЛ 25-8 — 1шт

Для замены + кабеля на стартер и генератор:

Аккумуляторная клемма «+» быстрозажимная 11502R — 250 руб.

Питающий кабель на стартер:

-Кабель КГ-25 — 50см
-Труба пвх 25мм — 50см
-Наконечник 25-8 90градусов — 1шт

Питающий кабель на генератор:

-Кабель КГ-16 — 130см
-Труба пвх 15мм — 130см
-Наконечник ТМЛ 16-6 — 1шт

Термоусадка, изолента — всегда в наличии

Процесс:

Наборчик 🙂 Клеммы, провода и пр.

Быстросъемные латунные клеммы.

Поднял крышку вверх — клемма разжалась, опустил вниз — сжалась…

Далее схема стандартная для всех проводов

Отрезал нужной длины и зачистил провод

Облудил провод

Все наконечники обжал специальным гидравлическим прессом — чтобы наверняка

Накинул термоусадку, сверху труба пвх

Также и с остальными проводами…

Готовый провод на массу двигателя и кузова

С одной стороны клемма — с другой наконечники для крепления…
Этот «набор» заменит штатные «сопли»

По такой же методике сделал дополнительную массу с корпуса генератора на кузов

С одной стороны наконечник с отверстием 6мм с другой — 8мм
Говорят установка такого провода помогает поднять немного напряжение — посмотрим…

По такой же методике сделал более мощную замену штатным + проводам

Сделал больше для успокоения души — польза наверное минимальна… Хотя кто его знает…

Крепление кабеля в клемме

Дальше замеряем напряжение, меняем провода на новые и снова замеряем напряжение…
Фото замены не делал — итак все понятно, снимаем старые — ставим новые…

Установил доп.массу с корпуса генератора на кузов. Закрепил на шпильке фары

Установил новые клеммы и провода

Клеммы защелкивают очень хорошо, не слетают даже если сильно дергать… Понравились…

Все на месте…

Ну и результаты замеров:
На приборку даже не смотрел — врет она…
Показания снимал сканера bluetooth и программы OpenDiag
Бортовик штат показ такие же данные…

До замены:

На прогретом двигателе — без нагрузки (выключено все) и с нагрузкой (включена печка 3-ий режим, ближний свет, птф, обогрев сидений, зеркал и заднего стекла)

Читайте также:  Что может быть причиной слизи в носоглотке

Без нагрузки — 13,65v. Под нагрузкой — 12,69v

Без нагрузки — 13,87v. Под нагрузкой — 13,06v

После замены проводов и установки доп.массы с корпуса генератора на кузов:

На прогретом двигателе — без нагрузки (выключено все) и с нагрузкой (включена печка 3-ий режим, ближний свет, птф, обогрев сидений, зеркал и заднего стекла)

Как видно, толк есть — напряжение повысилось, но я ожидал большего…

Также приобрел многими расхваливаемый и многими же раскритикованный Трехуровневый регулятор напряжения 67.3702-02 за 285 руб.

Трехуровневый регулятор напряжения 67.3702-02

Начитался отзывов теперь незнаю ставить или нет… Одни пишут вещь отличная, другие пишут, что он гену гробит… Хочу спросить у кого кто имел с ним опыт — полезная вещь или нет?

Готов ответить на вопросы и буду рад комментариям 🙂

Источник

0563-Напряжение Бортсети. Высокий уровень. — Лада 2114, 1.5 л., 2004 года на DRIVE2

Всем привет! Начну пожалуй из далека: 6 ноября 14-го года, возвращаюсь домой по трассе, выскакивает данная ошибка на бк (0563-напряжение бортсети высокий уровень)

Я в замешательстве и даже чуть напугался, ведь из слов понятно, что в бортсети напряжение около 18-19в. Смотря на бк, понимаю, что скорее всего просто произошёл глюк, ведь по показаниям бк, напряжение в районе 14,2-14,3в. Ладно, подумал я и продолжил движение дальше. По приезду домой решил зачистить массы, но оказалось, что везде всё отлично и тут докапываться даже не стоит. После этого ездил долго и ошибки больше не видел. Тут наступила весна и в один прекрасный момент вылазит снова эта ошибка. Я в непонятках, в чём же причина то? По показаниям бк никакого скачка вовсе не происходит и такое ощущение что очередной глюк. Езжу дальше, ошибки не было до апреля. И тут уже началось веселье. Ошибка стало частенько выскакивать, а значит проблема прогрессирует. В очередной вечерний заезд неожиданно вспыхивает приборка, а за ней срабатывает защита на блоках ксенона(то есть лампы тухнут) и тут на бк я вижу напряжение 19в. Я быстренько на обочину, потому как напряжение не падало несколько секунд. Глушу машину, палёным вроде не пахнет. И тут я уже понимаю, что с этим тянуть не стоит, ведь может всё произойти иначе… Запускаю двигатель, сбрасываю ошибку и еду домой, напряжение в норме. На следующий день решил разобрать генератор и произвести полную проверку всех узлов. В тот момент я больше всего грешил именно на диодный мост. Снял генератор с машины и начал прозванивать диодный мост. В ходе данного мероприятия, пришёл к выводу, что всё с ним отлично. Дальше по порядку проверил: обмотку ротора и статора, но всё безрезультатно. В тот момент я меньше всего грешил на рн, ведь установлен он у меня был всего года полтора, но всё же решил проверить и его. Проверял в двух режимах:
1) Подключил регулятор напряжения к зарядному устройству, далее между щёток вставил лампочку и подал напряжение на рн, лампочка не горит-а это значит он работает.
2) Подключил регулятор напряжения к акб, так же вставил лампочку и она горит. Выходит что регулятор в полностью исправном состоянии. НО! Эти два способа не являются достоверными и так нельзя проверить работоспособность регулятора, хотя в книжку написано, что можно.
Возвращаюсь к проверке генератора, раз всё в порядке, а внутренний голос мне подсказывает, что проблема именно в диодном мосте, то еду и покупаю новый диодный мост. Спросите почему? Ответ прост: Я тогда полагал, что возможно какой-то диод просто пробивает, когда температура в моторном отсеке вырастает, отсюда и возникает прорыв напряжения, хотя о чём я думал, ведь регулирует напряжение как раз рн, ну да ладно.

Прикручиваю новый диодный мост и устанавливаю гену обратно на место.

Запускаю машину и еду прокатиться, ошибки нет, а значит проблема была именно в диодном мосте, но на следующий день всё повторяется, выскакивает ошибка и на бк напряжение около 19в. Что же, как бы я себя не убеждал, в том что проблема не в рн, пришлось прикрутить сток, дабы быть уверенным, что проблема зарылась именно там.

Поставил сток рн, ездил так месяц, дабы полностью развеять сомнения. Ошибки так больше и не было, а значит виноват термооптимизированный регулятора напряжения. И тут на днях я решил его вскрыть и по пробовать отремонтировать его. Но прежде чем рассказать про ремонт, хочу всех предупредить об небольшой недоработке этого рн, ещё до его установки меня смутил такой косяк в нём, что отверстие, откуда выходят провода было очень большим и я понимал, что со временем туда проникнет влага и вся плата начнёт окисляться. Но поленился тогда и не залил это отверстие герметиком, а зря…

Разбирает он достаточно просто, с обратной стороны нужно немного высверлить завольцовку с заклёпок и вытащить их.

Вытаскиваю заклёпки и регулятор разваливает весь у меня в руках.

То есть мои опасения тогдашние оправдались, влага сделал своё дело, хотя возможно и наши «прекрасные» дороги тут постарались. Штырьки были плохо пропаяны, отсюда возникает и вся проблема с напряжение, то есть чуть небольшая кочка и уже напряжение выходит за пределы нормы. Плата была залита силиконом или герметиком прозрачным, не знаю в общем, но в местах штырей она расслоилась, пришлось почти полностью счистить и пропаивать элементы. После этого залил полностью плату герметиком и собрал обратно в корпус регулятор. Вставил обратно заклёпки и развальцевал их.

Вот уже вторая неделю пошла, регулятор работает снова исправно, но теперь я больше уверен в том, что хватит на дольше, так как полностью корпус залит герметиком и нету щелей. Всем спасибо за внимание и желаю удачи на дороге!)

Источник