Газ 3307 не заводиться какие могут быть причины
Содержание статьи
Почему не заводится двигатель змз 511 газ 3307
На чтение 13 мин. Обновлено 16 ноября, 2020
Почему не заводится двигатель змз 511 газ 3307
Вам нужен хостинг тогда не задумывайтесь»Макхост» один из ведущих хостингов!
Компания «Макхост» входит в десятку крупнейших российских хостинг-провайдеров!
И предоставляет широкий спектр качественных хостинг услуг с 2004 года!
Бесплатные игры
Курсы для «Похудение»
Ремонт газ 3307, неисправности газ,схема электрооборудования
Здравствуйте!
Логично будет предположить если Вы зашли на мой сайт значит у Вас какие то проблемы с Вашим грузовиком ГАЗ-3307 .
Ну что же давайте сначала знакомится мое имя Илнур Абляев (хотя оно мало Вам о чем то скажет, по крайней мере пока, но все таки я решил Вам представится).
Я в частности практикую с грузовиками марки ГАЗ-3307 и их модификациями (ГАЗ-53). И именно о грузовике ГАЗ — 3307 мы с Вами и поговорим. Если Вас интересует история грузовика ГАЗ-3307 можете почитать.
А мы, с теми кому не интересна история грузовика ГАЗ-3307, или же они просто его уже изучили, идём дальше, давайте начнем уже знакомится с грузовиком ГАЗ-3307. И я хочу Вас предупредить Друзья я буду описывать то что было у меня на практике. А этой самой практики у меня было очень много,даже с самого «рождения» ГАЗ-3307.
А с чего нам с Вами начать то ну хотя бы давайте с двигателя(ЗМЗ-511) начнем. Ну вот например бывает такое, думаю Вы согласитесь, не с того не с чего двигатель глохнет и все, а что с ним такое, надо разбираться, причин, что автомобиль встал, множество давайте по порядку :
Ну первое конечно (хоть и звучит банально и смешно — это отсутствие бензина в баке, может такое быть, думали хватит доехать до места назначения, а не хватило бывает). Или же он не поступает в карбюратор, а почему он не поступает, давайте искать причину.
Во вторых нужно конечно отметить отсутствие искры на свечах зажигания. Ну что же, давайте разбираться, почему нет искры.
А бывает еще и такое: бензин в баке есть и поступает в карбюратор нормально, да и искра вроде в порядке, а автомобиль не хочет заводится. В чем причину искать ?
Это будет третья причина, бывает такое что искра есть, но это не та искра, ну как бы Вам лучше объяснить, «ложная» назовём её так. У «настоящей» искры свет синий, а вот когда бывает «ложная » искра она уже красноватая ( как я уже говорил я объясняю что было у меня на практике, как просто визуально определить, так что если кто то не согласен возражение принимаю можете оставить комментарий) с этой искрой, «ложной», авто вполне может не завестись.
А вот из-за чего бывает такая «ложная» искра я описывал на странице «Отсутствие искры» причины что нет искры, что «ложная» искра одинаковые так что вот здесь все есть.
Четвертое, ну это бывает редко, но бывает поэтому я решил Вам описать эту причину. Иногда, ломает шестерню распределительного вала, она не стальная и не чугунная, а сделана из текстолита, ну это раньше был текстолит, а сейчас уже начали делать из армамида (молочного цвета).
И так, бывает, ломает или срывает зубья шестерни распределительного вала. А как узнать целая шестерня или нет, ну что же давайте разберемся.
Если вдруг Вы что то не нашли или у Вас просто нет времени на поиски то я рекомендую ознакомиться вот с этими статьями. Я уверен Вы найдете ответ на свой вопрос, а если же нет напишите в комментариях интересующий Вас вопрос я обязательно отвечу.
Бланк договора купли продажи автомобиля
И еще не могу не обратить Ваше внимание!
Если Вы хотите создавать качественные сайты то могу посоветовать курс Михаила Русакова. В рунете лучше курса по этой теме, бесплатного, я ещё точно не видел, но отмечу, что курс рассчитан, в первую очередь, для тех, кто уже знаком с HTML+CSS.
Создание движка для сайта
Научись создавать профессиональные движки на PHP с нуля!
Источник
Почему не заводится двигатель змз 511 газ 3307
Давайте в этой статье разберем такую тему «Подсос постороннего воздуха«, очень даже актуальную и больную тему, которая касается бензинового двигателя ЗМЗ-511 и его модификаций. А как определить подсасывает, двигатель, воздух или нет. Обычно, когда имеется подсос воздуха, двигатель работает с перебоями, троит и будет работать только при закрытой заслонке подсоса, то есть при вытянутом подсосе и еще, может быть, не будет устойчивых холостых оборотов. Теперь определим где может быть подсос постороннего воздуха:
1. Это конечно нужно начать с карбюратора. Снимите карбюратор потом нужно перевернуть его верх днищем (только не забудьте там внутри бензин нужно его вылить перед тем как перевернуть). Потом нужно приложить что нибудь ровное, плоское на днище карбюратора. Как показано на фото.
Если днище не ровное то это сразу будет видно. И так если не ровно нужно днище шлифовать, выровнять. Иначе может быть подсос постороннего воздуха.Для шлифовки в таких случаях подойдет большой круг для наждака. (Обычно его используют для шлифовки головок (кустарный метод) это не есть очень хорошо).
После того как шлифонули днище карбюратора перед установкой на место обратите внимание на прокладку. Если есть необходимость стоит заменить.
2.Второе, где может быть подсос воздуха, это трубка которая помогает создавать вакуумное разряжение для вакуумных усилителей тормозной системы. Она прикручена на пауке двигателя во всасывающий канал седьмого цилиндра. На фото указан стрелкой. Проверьте что бы медная трубка была нормально прижата к штуцеру, а то бывает такое вроде затянул нормально а трубка не прижата.
3. В третьих это надо идти по медной трубке которая непосредственно идет к вакуумным усилителям. Вернее сначала к баллонам, а потом уже к усилителям. И так если Вы не забыли у ГАЗ-3307 да и ГАЗ-53 последнее выпуски, тоже уже выпускались с двух контурным вакуумным усилителем. Один контур на передний мост, а второй, соответственно, на задний.
А трубка то которая прикручена на паук двигателя, для создания вакуумного разряжения, у нас одна, а контуров два. Надо пустить эту трубку на оба контура. Для этой цели завод изготовитель использовал своеобразный тройник.
После двигателя медная трубка, для вакуумных усилителей, уходит под кабину вдоль раме, в левую сторону, если смотреть спереди на автомобиль. В районе КПП, под кабиной, как раз таки и делится на два контура с помощью не без известного нам тройника.
Друзья я Вас уверяю кто ко мне обращается с проблемой подсоса постороннего воздуха, в двигателе ЗМЗ-511 для ГАЗ-3307. В 90% случаях бывает подсос именно на этом самом тройнике. Это даже можно сказать болезнь ГАЗ-3307 с двигателем ЗМЗ-511. Вот тут я сделал кое какое фото прошу прощения как смог. Фото сделал из под подножки ГАЗ-3307 со стороны пассажира. А где это самый тройник стоит указал стрелочкой. Как раз в этом месте и делится на два контура и стоит тройник с внутренней стороны рамы.
4. Ну и конечно нужно проверить резиновые соединения на медных трубках вакуумных усилителей. Бывает со временем резиновые трубки начинают трескаются ну, а потом уже дырка и подсос постороннего воздуха. Обратите внимание на эти трубки указаны стрелочкой.
5. Не могу не рассказать одну историю. Как то был случай не могли тоже найти причину подсоса постороннего воздуха. Двигатель ЗМЗ-511(бензиновый). Сняли воздушный фильтр завели двигатель работал он конечно ужасно. Холостого хода совсем не было он глох сразу как газ отпускаешь.
И где был подсос Вы думаете. Сначала я не понял где то за карбюратором какой то не характерный звук, как бы сказать типа свест что ли. А там стоит сапун для вентиляции двигателя. Тут на фото сапун, такой стоял на ГАЗ-53, а на ГАЗ-3307 немножко другой. Но предназначение у них одно и тоже. У ГАЗ-53 он был выведен в низ под кабину, а у ГАЗ-3307 уже был соединен с воздушным фильтром Euro сами понимаете, экология, не чего окружающую среду портить.
Вот как раз там и был подсос и между прочем не слабый. «Как может там быть подсос постороннего воздуха с сапуна», спросите Вы. Я и сам себе задал это вопрос. Но потом поразмыслив понял что это под плитой (пауком) выдавило резиновою прокладку.
Не так давно этому двигателю я делал капитальный ремонт. Пришлось снова снимать плиту (паук). Когда сняли были поражены во что превратилась резиновая прокладка, это даже нельзя не с чем сравнить. Сами думаю понимаете что происходит с простой резиной после её прибывания в масле.
Просто нормальные прокладки, особенно резиновые, в наше время сложно найти все из сыромятины гонят. Ни какого качества только количество и деньги волнуют наших производителей, а может и не наших.
Так что, друзья мои, если уж вовсе не можете найти причину подсоса постороннего воздуха обратите внимание на сапун. Если выдавило под плитой резину то сразу будет понятно.
Дополнение к статье, видео подсос воздуха.
Все собирался записать видео про подсос постороннего воздуха под плитой, не как не получалось вот вчера ремонтировал пожарную машину на базе ГАЗ-66. Все думаю знают что на ГАЗ-66 стоит все тот же двигатель от Газика. Не знаю когда делали ремонт на этом двигателе, но последнее время он работал просто ужасно перебои, холостого хода нет, троил, ну в общем и все остальное.
Как я понял что нужно вскрывать плиту, да очень просто, как в статье я уже писал: снял воздушный фильтр и завел двигатель заткнул сапун рукой сразу стало все понятно в сапун сосет воздух, а должно быть наоборот из сапуна должны выходить небольшие отработанные газы. Этого, со временем, не избежать, двигатель то не новый, он хоть как будет не много сапунить.
И так подсос воздуха в сапун говорит о том, что нарушена герметичность плиты, попросту говоря резиновая прокладка, под плитой, пришла в негодность или её выдавило. Вот посмотрите видео про то что произошло с резиновой прокладкой под плитой.
Видео подсос постороннего воздуха в сапун.
Ну что же друзья мы с Вами сегодня рассмотрели причины подсоса постороннего воздуха в двигателе ЗМЗ-511 и модификации для ГАЗ-3307.
Если вдруг, Вы что то не нашли, или у Вас просто нет времени на поиски, то я рекомендую ознакомиться со статьями в категорий «Ремонт ГАЗ«. Я уверен Вы найдете ответ на свой вопрос, а если же нет напишите в комментариях интересующий Вас вопрос я обязательно отвечу.
Источник
Подсос воздуха в двигателе ЗмЗ-511 от Газ-3307
15 мая 2015, 17:19 #1
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Помогите плиз советом или может кто ссылку даст, где толково объясняют. Запарился уже где то сосет воздух не могу разораться, увы пока еще не профи, по двигателю. Движок работает ужасно, холостых нет, перерасход топлива, троит в общем нет слов. Гуглить уже устал, не че толкового, решил вот сюда написать может кто подскажет. Спасибо!
Лада Веста
МТЗ-1221
15 мая 2015, 21:00 #2
а с чего решил что подсос воздуха??
15 мая 2015, 21:57 #3
да потому что все уже проверили все норм и сжатие и искра и зажигание, карбюратор отличный специалист отремонтировал, да еще где то за карбюратором вроде, ну во всяком случае похоже на то, какой не понятный звук вернее свист можно сказать, вот и ломаем голову что может быть
15 мая 2015, 22:06 #4
Gogaqan, 15 мая 2015, 21:57, #3
да потому что все уже проверили все норм и сжатие и искра и зажигание, карбюратор отличный специалист отремонтировал, да еще где то за карбюратором вроде, ну во всяком случае похоже на то, какой не понятный звук вернее свист можно сказать, вот и ломаем голову что может быть
попробуй вд-40 пролить все соединения.если есть подсос-то при поподании вдшки,обороты возрастут.
Лада Веста
МТЗ-1221
15 мая 2015, 22:10 #5 + 1
Gogaqan, 15 мая 2015, 21:57, #3
да потому что все уже проверили все норм и сжатие и искра и зажигание, карбюратор отличный специалист отремонтировал, да еще где то за карбюратором вроде, ну во всяком случае похоже на то, какой не понятный звук вернее свист можно сказать, вот и ломаем голову что может быть
опять кругом одни специалсты, а воз и ныне там!
замер компрессии что показал?
начнем, пожвлуй, с этого!
далее, если подсос воздуха присутстыует, то перекрывая воздушную заслонку или просто рукой постепенно прикрывая карбюратор должно наблюдаться улучшение работы, есть такое??
15 мая 2015, 22:26 #6
ефим 2014, 15 мая 2015, 22:06, #4
попробуй вд-40 пролить все соединения.
а какие соединение ты имел ввиду?
15 мая 2015, 22:27 #7
Flying, 15 мая 2015, 22:10, #5
опять кругом одни специалсты, а воз и ныне там!
замер компрессии что показал?
начнем, пожвлуй, с этого!
далее, если подсос воздуха присутстыует, то перекрывая воздушную заслонку или просто рукой постепенно прикрывая карбюратор должно наблюдаться улучшение работы, есть такое??
рукой не перекрывал а вот когда подсос вытягиваешь чувствуется улучшение
15 мая 2015, 22:29 #8
Flying, 15 мая 2015, 22:10, #5
замер компрессии что показал?
начнем, пожвлуй, с этого!
в среднем компрессия около 7, но не меньше больше есть
Лада Веста
МТЗ-1221
15 мая 2015, 22:35 #9
маловато, около 10-11 должно быть и это на холодную ты мерял?
15 мая 2015, 22:36 #10
да скорее всего, но по крайней мере все наводит на это, что подсос воздуха, да вот еще на одном форуме дали ссылку на одну статью пишут что всему причина резинка под плитой завтра поменяю, потом отпишусь в любом случае, спасибо что давал советы
15 мая 2015, 22:38 #11
Flying, 15 мая 2015, 22:35, #9
маловато, около 10-11 должно быть и это на холодную ты мерял?
почему маловато вроде на сколько мне известно на газонах 7,6 должно быть?
Лада Веста
МТЗ-1221
15 мая 2015, 22:40 #12
так ты что, ни разу не поменял прокладки (предварительно отчистив привалочные) под пауком, под карбюратором что ли.
Лада Веста
МТЗ-1221
15 мая 2015, 22:40 #13 + 1
Gogaqan, 15 мая 2015, 22:38, #11
почему маловато вроде на сколько мне известно на газонах 7,6 должно быть?
7,6 — это степень сжатия!
15 мая 2015, 22:41 #14
в том то и дело что не менял говорю же не профи пока
вот и парюсь завтра поменяю
Лада Веста
МТЗ-1221
15 мая 2015, 22:42 #15
так же проверь, прозвони провода те что идут на катушку, на трамблер — все!
недавно попросил один завести УАЗ, а у него провод был перебит внутри, хотя и изоляция была цела!
Лада Веста
МТЗ-1221
15 мая 2015, 22:45 #16
Gogaqan, 15 мая 2015, 22:41, #14
в том то и дело что не менял говорю же не профи пока
вот и парюсь завтра поменяю
не парься, меняй для начала.. потом попаришся — уже вечером! :)))
под лежачий камень.. ну сам знаешь..
15 мая 2015, 22:46 #17
так че тогда получается у меня, манометром когда мерили показывало ну между 7 и 8 это маловато да получается, ремонт движка что ли делать?
Лада Веста
МТЗ-1221
15 мая 2015, 22:51 #18
так я спрашивал на холодную или на прогретом мерял??
16 мая 2015, 04:50 #19
Ежели компрессия на горячую 7,5 это степень сжатия 5,5, ежели 9, то 7,2, ну и 12,5 при 8,5. Сам мерил при тюнингах своего мотора.
16 мая 2015, 07:22 #20
Gogaqan, 15 мая 2015, 22:26, #6
а какие соединение ты имел ввиду?
все-где может сосать воздух.а так ребята тебе правильно говорят,троить может по многим причинам.кстати-клапана нормально отрегулированы?из-за них также может не быть кампресии.
16 мая 2015, 19:48 #21
Если еще загляните сюда, то хочу сказать, радости у меня полные штаны
все сделали сегодня сняли паук, поменяли прокладку, а вот во что превратилась старая прокладка, я просто не могу описать, это просто . какой то
, то что я писал выше, что свист за карбом, так это был подсос воздуха в сапун. А час движок работает как швейцарские часики.
Всем спасибо что писали советовали, да и вот этот сайт очень помог, можно все таки, оказывается, найти инфу в инете, есть люди толковые
.
Источник
Источник
На горячий двигатель плохо заводится газ 3307
На чтение 14 мин. Обновлено 16 ноября, 2020
Не заводится газ 3307
13.04.2018
Почему двигатель плохо заводится на горячую?
На автомобильных форумах очень часто поднимается вопрос – почему двигатель плохо заводится на горячую? Причем проблема эта есть и у карбюраторных, и у инжекторных, и у дизельных двигателей. К примеру, человек поездил некоторое время на автомобиле, потом остановился и заглушил двигатель, а снова завести его, через пару минут, уже не может. Двигатель вроде схватывает и тут же глохнет. Вот и приходится водителю стоять и ждать, пока двигатель остынет. На холодную – все нормально, заводится, как положено. Попытаемся выяснить, в чем же дело?
Если карбюраторный двигатель плохо заводится на горячую, то это вполне объяснимо. Во время работы двигателя, через карбюратор циркулирует очень много воздуха, тем самым, охлаждая карбюратор. Одновременно охлаждается и бензин, поступающий в карбюратор. В итоге, когда двигатель работает, его температура держится намного выше температуры карбюратора. Но это – пока двигатель работает. Как только его заглушили – циркуляция воздуха сразу прекращается, соответственно, прекращается охлаждение карбюратора, и он начинает резко нагреваться от раскаленного двигателя.
Во время стремительного нагрева карбюратора, оставшийся в поплавковой камере, бензин, в условиях такой высокой температуры, начинает тоже очень быстро испаряться, и эти пары начинают заполнять собой все имеющиеся пустоты. Таким образом, появляются воздушные пробки в топливной системе – в поплавковой камере, воздушном фильтре и в самом карбюраторе.
Этот процесс может длиться от 5 до 30 минут – в зависимости от того, через какое время вы решите вновь завести двигатель. Если вы заведете его раньше, чем через 30 минут, то воздушно-топливная смесь будет переобогащена, топливо зальет свечи зажигания, и такой запуск на горячую будет нелегким.
В связи с вышесказанным, в ситуации, когда нужно завести горячий карбюраторный двигатель, сначала требуется обеднить воздушно-топливную смесь. Для этого, сначала нужно, полностью или только наполовину (смотреть по ситуации), однократно выжать педаль газа. Если давить на газ несколько раз, часто, то пропорция смеси еще больше будет нарушаться в сторону переобогащения, и тогда топливная смесь полностью зальет двигатель. Если потребуется – повторите такое однократное нажатие на газ. После запуска двигателя, нужно надавить на газ несколько раз, и дальше уже можно продолжать двигаться.
Инжекторный и дизельный двигатели
Если причина, по которой карбюраторный двигатель плохо заводится на горячую, достаточно проста и понятна, то с инжекторным и дизельным двигателями все обстоит в разы сложнее. Здесь причин такой проблемы может быть несколько. Вот самые распространенные:
1. Неисправность ДЖОТ (датчик температуры ОЖ) – случается и на инжекторах, и на дизелях. Неисправный датчик посылает неправильный сигнал на ЭБУ, и, как следствие, топливо тоже поступает неправильно. Решение проблемы – замена ДЖОТ.
2. Протекают топливные форсунки.
Бензин течет через форсунки и испаряется. В результате, получается переобогащение воздушно-топливной смеси. Чтобы проверить форсунки, нужно выкрутить свечи и проверить, не намокшие ли они. Чтобы завести автомобиль с инжекторным двигателем на горячую, нужно (по аналогии с карбюраторным двигателем) сначала дать выйти бензиновым парам – для этого, слегка открыть дроссельную заслонку. Топливные форсунки могут протекать также из-за износа уплотнителей на них. Решение проблемы – замена неисправной форсунки.
3. Неисправность топливного насоса высокого давления ТНВД (у автомобилей с дизельными двигателями), по причине выхода из строя: а) плунжерной пары, б) втулок и сальника приводного вала. Решение проблемы – замена изношенных деталей.
4. Вышел из строя датчик температуры управляющей форсунки (у автомобилей с дизельными двигателями), вследствие чего меняется угол впрыска, и машина плохо заводится на горячую. Решение проблемы – замена датчика температуры.
5. Растянут привод насоса, вследствие чего также меняется угол впрыска. Решение проблемы – насос подворачивают на один или два градуса, чтобы скорректировать угол впрыска.
6. Порвана мембрана регулятора давления топлива. Капающий бензин попадает во впускной коллектор, в результате, смесь переобогащается и не горит. Решение проблемы – замена регулятора давления топлива.
Это еще не полный перечень причин, по которым автомобиль с инжекторным или дизельным двигателем плохо заводится на горячую. Кроме того, приводить к данной проблеме может неисправность:
– обратного клапана бензонасоса (как проверить бензонасос),
– датчика положения коленвала (ДПКВ),
– датчика массового расхода воздуха (ДМРВ) (Как проверить ДМРВ),
– датчика давления в топливоприводе,
– датчика ХХ (как проверить и заменить PXX),
Таким образом, если горячий инжекторный или дизельный двигатель заводится с трудом, то причин этому может быть достаточно много, и лучше всего не мучиться самому, а провести качественную диагностику в автосервисе.
Источник
Не заводится газ 53 причины
Каков порядок зажигания на грузовом автомобиле ГАЗ-53: установка и регулировка СЗ своими руками
Система зажигания играет важную роль для ДВС. От бесперебойной работы СЗ зависит своевременность и мощность образования искры и качественное сгорание топливно-горючей смеси. Как настроить правильно порядок зажигания ГАЗ-53, как устроена сама система, какие у нее основные неисправности – говорится в данной статье.
Для того, чтобы ремонтировать и настраивать СЗ на ГАЗ-53, необходимо знать, как она устроена.
На данных грузовиках установлена бесконтактная СЗ, которая состоит из следующих компонент:
- источник питания – АКБ;
- коммутатор;
- провода;
- дополнительное реле;
- катушка;
- прерыватель-распределитель;
- указатель тока;
- резисторный элемент;
- замок зажигания (выключатель).
Зная устройство СЗ, схему подключения ЗЗ и других ее компонентов, а также функции, которые выполняет каждый элемент, можно по признакам определить неполадки и устранить их причину. Все компоненты СЗ можно распределить на группы по выполняемым задачам.
Для нормальной работы ДВС необходимо выполнение следующих условий:
- мощная искра;
- соответствие между образованием искры и работой силового агрегата;
- отсутствие пропусков образования искры.
Вся система электронного зажигания представляет собой две цепи: первичную и вторичную.
В первичную входят такие элементы:
- АКБ с многожильными кабелями большого сечения;
- выключатель, подающий питание в цепь;
- первичная обмотка;
- прерыватель распределитель, находящийся в трамблере;
- коммутаторное устройство, обеспечивающее стабильность работы;
- сопротивление необходимое для успешного запуска двигателя и разгрузки КЗ, исключающее ее перегрев.
Вторичная цепь включает в себя:
- распределитель;
- провода для подачи высоковольтного тока;
- свечи.
Когда первичная цепь получает питание, в прерывателе возникает магнитное поле. Вращения трамблера прерывают ток в этом месте, что приводит к исчезновению магнитного поля. В этот момент на вторичной обмотке возникает сигнал, который переходит на цилиндры.
Фотогалерея
1. Схема контактной СЗ 2. Схема безконтактной СЗ ГАЗ-53 с коммутатором
Успешное искрообразование обеспечивается стабильной работой мотора и появлением достаточного напряжения на электродах. На мощность искры влияют размеры зазоров между электродами и величина поступающего напряжения.
При слабой искре или ее отсутствии увеличивается расход топлива, падает мощность двигателя.
Возможные неисправности СЗ: признаки и причины
Неисправности в СЗ отражаются на мощности силового агрегата, она снижается, и экономичном расходовании горючего.
Можно назвать следующие причины нестабильной работы СЗ на ГАЗ-53:
- Перегрев коммутатора или выход его из строя. Когда коммутатор перегревается, исчезает искра и двигатель не запускается. Завести двигатель становится возможным только после того, как он остынет и появится искра. Катушка также подвержена перегреву.
- Пробой в высоковольтных проводах. Это происходит, если провод держится недостаточно крепко в крышке трамблера: мотор будет работать нестабильно, с перебоями. Пробой проводов заметен в темноте — проскакивают искры голубого цвета.
- Прогорела крышка на прерывателе-распределителе. Обнаружить неисправность можно при визуальном осмотре. Возможно подгорание в месте, где установлен уголок с пружиной. Крышка должна быть без дефектов, не должна иметь выбоин, трещин.
- Могут подгореть контакты бегунка трамблера.
- Пробой свечей.
Если на вакуумном регуляторе трамблера диафрагма делает пропуски, то наблюдается падение мощности мотора. При этом если резко газовать, то силовой агрегат будет захлебывается и может перегреться. Трамблер выходит из строя редко, чаще всего причиной его поломки является износ по причине выработанного ресурса.
Инструкция по настройке зажигания
Причиной перегрева мотора и падения его мощности может быть позднее зажигание. Это может проявляться хлопками во впускном коллекторе. Поэтому нужно знать, как установить правильно зажигание (автор видео — Наиль Порошин).
Установка выполняется по меткам следующим образом:
- Сначала нужно поршень на первом цилиндре выставить в ВМТ и совместить метку указателя установки с меткой на шкиве коленчатого вала.
- Далее коленвал нужно поворачивать против движения часовой стрелки до совпадения риски 9 на указателе и метки на его шкиве.
- Затем нужно ослабить болт верхней пластины корректора, благодаря которому она крепится к прерывателю.
- Далее нужно подключить один провод контрольки к кузову авто (массе) и второй к клемме прерывателя. После включения зажигания прерыватель следует медленно поворачивать до момента, как засветится контролька. Это говорит о том, что контакты начали размыкаться.
- Теперь нужно затянуть крепежный болт прерывателя и установить крышку и ротор. На участке, противоположном тому, на котором устанавливалась пластина ротора, нужно присоединить высоковольтный провод к свече на 1-м цилиндре. Оставшиеся провода присоединяются к свечам цилиндров, согласно порядка, в котором они работают: 1-5-4-2-6-3-7-8.
Выставлять момент зажигания ГАЗ-53 нужно точно, так как при отклонениях падает мощность мотора и повышается расход топлива. Кроме того, возможно прогорание клапанов, поршней, пробои в прокладке ГБЦ и другие неполадки, связанные с детонацией.
Поэтому окончательная регулировка выполняется на работающем двигателе, который прогревается до температуры ОЖ в пределах 80 — 90 градусов. При работающем на холостых оборотах двигателе нужно гаечным ключом на «10» ослабить крепеж трамблера, чтобы его можно было провернуть. Слегка провернув трамблер против хода часовой стрелки, затягиваем болт крепления.
Нажимая на газ, как работает силовой агрегат. Если слышен «звон пальцев», то есть возникает детонация, проворачиваем трамблер по часовой стрелке в обратном направлении. Путем проб и ошибок устанавливаем нужный угол опережения.
Проверка делается на движущемся транспортном средстве. При стабильной работе силового агрегата настройка больше не нужна.
Порой трамблер отодвинут в крайнее положение, а регулировки не хватило. В этом случае нужно проконтролировать положение привода трамблера относительно двигателя.
Выполняется проверка на неработающем моторе:
- Сначала выставляются метки на переднем шкиве коленвала. Они должны совпадать на 1-м и 6-м цилиндрах. Чтобы не совершить ошибку, лучше снять крышку клапанов с первых 4-х цилиндров и проверить клапана. При правильном положении меток клапана в 1-м цилиндре будут свободными.
- Сняв трамблер осматриваем, как установлен привод. Если он расположен параллельно мотору, то необходима его замена или ремонт, регулировка, в этом случае, не поможет.
- Если положение привода неправильное, нужно открутить гайку крепления и снять деталь.
- После того, как привод будет полностью установлен на свое место, нужно проверить, чтобы канавка под трамблер шла параллельно ДВС (по ходу движения машины), а небольшой участок втулки на трамблере смотрел на 4-й и 8-й цилиндры (в сторону водителя). Опытным путем нужно добиться правильного положения привода распределителя.
ЭТО ИНТЕРЕСНО: Как снять аккумулятор на бмв х1
Заключение
Следует выполнять настройку зажигания до тех пор, пока при значительной нагрузке на силовой агрегат двигателя будет появляться лишь небольшая детонация. Если выставлено раннее зажигание, это грозит пробоем прокладки ГБЦ и прогоранием клапанов и поршней. Если искра проскакивает позже, то увеличивается расход горючего, и возможен перегрев мотора. Точная установка выполняется с помощью стробоскопа.
«Настройка зажигания по лампочке»
Как выставить зажигание по лампочке, демонстрирует следующий ролик (автор видео — Наиль Порошин).
Зажигание
Здесь так же нужно идти от простейшего. ● Начните с предохранителей. ● Далее, внимательно осмотрите высоковольтные провода. Проверьте, не выпал ли центральный провод трамблера из своего гнезда в катушке зажигания или крышке самого трамблера. Эта проблема характерна для ГАЗ 20 и ГАЗ 21 с винтовым зажимом провода в носике катушки. ● Простейшим пробником из лампочки на 12В и обрезка провода проверьте, приходит ли «+» на катушку зажигания при включенном зажигании. ● Если напряжения на входе катушки нет, проверьте контактную группу замка зажигания. Возможно она подгорела или вышла из строя механически. ● Проверьте, приходит ли «+» к самому замку зажигания. ● Выньте центральный провод из крышки трамблера и, держа его контакт на небольшом расстоянии от блока двигателя, проверните стартер. Есть ли искра? Если ее нет, виновата сама катушка зажигания. Ремонту она не поддается, замените. ● В случае, если у вас электронное зажигание, проверьте коммутатор, это проще всего сделать, заменив его на заведомо исправный (запасной имеет смысл возить в любом случае). Проверьте надежность контакта корпуса коммутатора на массу автомобиля. ● Проверьте состояние вариатора (добавочного или балластного сопротивления). ● Вывернув одну свечу, проверьте наличие искры, да и само состояние свечи, раз уж вы ее выкрутили. ● Проверьте состояние бегунка в трамблере. Очистите его верхний контакт от нагара, если таковой имеется. Осмотрите центральный контакт в крышке трамблера, так называемый «уголек». Он мог разрушиться или сноситься. Двигатель вообще не крутится стартером. ● Первым делом проверьте состояние аккумулятора. Он может быть банально разряженным. ● Проверьте клеммы, почистите их и смазав солидолом, плотно наденьте, затянув крепеж с усилием, но без излишнего фанатизма. ● Проверьте состояние замка зажигания, появляется ли плюс на клемме СТ при положении ключа «СТАРТЕР». ● Возможно, у вас подгорел «пятак» втягивающего реле стартера. Попробуйте при включенном зажигании соединить гаечным ключом две шпильки на втягивающем. Если стартер закрутился. Вы нашли проблему. ● Проверьте состояние дополнительного реле стартера. В большинстве случаев, одна из перечисленных манипуляций, вам непременно поможет. Ну а если ничего не помогло, значит, причина имеет мистические корни, и вам стоит на нашем форуме. Здесь есть шаманы, знающие очень мощные заклинания.
Читать также: Медсправка для водительских прав видное
Не заводится газ 53 — Авто-ремонт
Система зажигания играет важную роль для ДВС. От бесперебойной работы СЗ зависит своевременность и мощность образования искры и качественное сгорание топливно-горючей смеси. Как настроить правильно порядок зажигания ГАЗ-53, как устроена сама система, какие у нее основные неисправности – говорится в данной статье.
Для того, чтобы ремонтировать и настраивать СЗ на ГАЗ-53, необходимо знать, как она устроена.
На данных грузовиках установлена бесконтактная СЗ, которая состоит из следующих компонент:
- источник питания – АКБ;
- коммутатор;
- провода;
- дополнительное реле;
- катушка;
- прерыватель-распределитель;
- указатель тока;
- резисторный элемент;
- замок зажигания (выключатель).
Зная устройство СЗ, схему подключения ЗЗ и других ее компонентов, а также функции, которые выполняет каждый элемент, можно по признакам определить неполадки и устранить их причину. Все компоненты СЗ можно распределить на группы по выполняемым задачам.
Для нормальной работы ДВС необходимо выполнение следующих условий:
- мощная искра;
- соответствие между образованием искры и работой силового агрегата;
- отсутствие пропусков образования искры.
Вся система электронного зажигания представляет собой две цепи: первичную и вторичную.
В первичную входят такие элементы:
- АКБ с многожильными кабелями большого сечения;
- выключатель, подающий питание в цепь;
- первичная обмотка;
- прерыватель распределитель, находящийся в трамблере;
- коммутаторное устройство, обеспечивающее стабильность работы;
- сопротивление необходимое для успешного запуска двигателя и разгрузки КЗ, исключающее ее перегрев.
Вторичная цепь включает в себя:
- распределитель;
- провода для подачи высоковольтного тока;
- свечи.
Когда первичная цепь получает питание, в прерывателе возникает магнитное поле. Вращения трамблера прерывают ток в этом месте, что приводит к исчезновению магнитного поля. В этот момент на вторичной обмотке возникает сигнал, который переходит на цилиндры.
Не заводится газ 53
Что можно сделать? 417+к126 Заводится газ в пол через сек40 а то и больше и при этом держу газ в полу, если отпустить заглохнет, но и по началу сек5-10 нераскручивается, воет но не раскручивается. Помоему так было всегда, но ужас как надоело( Приехал куданить и если в течении минут 2х-3х не завести снова(заведется с полоборота) то придется убивать стартер, чем дольше стоишь тем дольше заводится.
Не советуйте поменять карб, уже собираюсь, может через месяц, времени нету(.
зы. холодный заводится с подсосом или без и без газа вообще.
проблема в том, что на заглушеном дрыгуне в карбюраторе бензин сильно нагревается и временами закипает, в результате в коллектор через дозирующие дырки попадает много бензина — переобогащение смеси и долго вжикать стартером, а он этого не любит и в самый нужный момент делает кряк. Это окончательный диагноз. Лечение: 1) Поставить оочень толстую теплоизолирующую прокладку плюс увеличенный тепловой экран под карб — помогает но не устраняет трабл, особенно в жару. 2) Поставить нормальный карб К-151, в не есть механизм разбалансировки поплавковой камеры ( электромагнит в верхней крышке карба, со стороны клапанной крышки) и забыть про эту траблу. 3) поставить К-131 однокамерный, в нем есть механический привод разбалансировки. Но это по моему плохая идея — двухкамерные лучше.
Успехов и твердости в борьбе с непокорной железякой .
2) Поставить нормальный карб К-151, в не есть механизм разбалансировки поплавковой камеры ( электромагнит в верхней крышке карба, со стороны клапанной крышки) и забыть про эту траблу.
Дело в том, что современные 151-ые карбы продаются уже без привода разбалансировки. Что несомненно жаль
Источник